• Hlavní diskuze. Tato kategorie slouží jako hlavní diskuzní fórum a návštěvní kniha k webu danyk.cz
• Umí BBCode tagy:
[b]tučně[/b],
[i]kurzíva[/i],
[s]škrtnuté[/s],
[code]kód[/code]
a označování odkazů.
• Všechny kategorie kromě Písečku jsou jen pro schválené uživatele.
Pozor - za spam nebo nevhodné zprávy Vám bude zrušen účet.
tak sem změnil kódovaní webu (danyk.wz.cz) z windows-1250 na utf-8 (doufám, že úspěšně). Potřeboval sem to sjednotit, protože něco bylo tak a něco tak.... prostě hroznej bordel. Doufám, že to teď bude správně fungovat
A cemu vadilo cp-1250? Snad kazdej prohlizec ma pro to konverzni tabulku, takze pokud je to spravne v hlavicce stranky, tak neni problem. UTF nemusi podporovat starsi prohlizece.
Ci si presel s editeci textu na Linux? Ja zatim zustavam konzervativne u 1250...
Ono ani nejde kopírovat instalaci systému z další instalace win prej je používana když si hodíš na disk víc systému od MS tak zjistíš co všechno nejde asi by to chtělo třeba linux aby šlo kopírovat systém
>danyk:
Buď se nezkopírovalo všechno nebo si to zkopíroval na oddíl, kde je zapnutá komprimace a nebo Windows neumí počítat.
To mi připomíná ten vtip - baví se spolu dva procesory:
AMD: Hele Intele kolik je 1+1?
Intel: 3
AMD: To je špatně.
Intel: Ale rychle.
No to já nevím, jak to zjistím? Pomocí Paragon Hard Disk Manager jsem naklonoval systém, protože Acronis nechtěl klonovat pouze systémovej oddíl, mermomocí chtěl celý disk.
Trošku jsem googlil a tenhle čas je naprosto normální, na 7 sekund se asi nedostanu, tak je to jedno
POST trvá 24 sekund po zapnutí PC. Při restartu 2 sekundy.
Odpoveď na danykovu otázku - s najväčšou pravdepodobnosťou tých neskopírovaných 7 MB boli súbory skryté. Zapni si neskrývať skryté a systémové súbory, a pak skús.
Dodám že na nejaké masové premiestňovanie súborov, či už bežných alebo skrytých/systémových by som použil niečo ako total commander, hlavne ak ich je stovky či tisíce.
Na ten Win7-ácky "calculating" ma už omrzelo pozerať sa.
Taktiež dočasne vypnúť on demand scanner antiviráku pomôže rapídne zrýchliť danú záležitosť, obzvlášť ak je kopa .exe, .com, .dll, .sys a podobných, presúvaných.
>Danyk,
to bude protoze NTFS (NeanderTal File System). V NTFS mas radu veci co ti to muzou ovlivnit - komprese, ruzny linkovani a alternative data stream - o tom sem pomerne dlouho nevedel, ale umoznuje to celkem dokonale schovat vice souboru pod jednim nazvem, v beznym komandru nic nepoznas. Pri kopirovani se ti holt asi nezkopirovalo vsechno...
Dneska jsem se dočkal několika pěkných BSOD ikdyž sem měl nakonec spuštěn jen program pro zobrazení info o HDD. Nějaké nápady?
Zde screeny: http://2i.cz/ad1f1c36e5 http://2i.cz/8f3d3e14c7
Řešení číslo jedna: čistá instalace WIN - klonovat Wokna na SSD neni dobrej nápad (je to přece jenom úplně jinej druh disku), protože Windows nejsou Linux!
Neber to jako urážku, ale na takové řešení se můžu vykašlat.
Instalace je měsíc stará, počítač taky. Klonování proběhlo úspěšně a dokonce je to i správně zarovnáno. A víš proč si myslím že to není špatným klonem? Protože ikdyž jsem včera připojil čistý SSD ještě na starý W7 běžící z ploten, taky mi to několikrát spadlo do BSOD. Fakt ale nevím kde začít s hledáním problému?
Nakonec jsem použil dle netu doporučenej MS ovladač AHCI a výsledek je? No, ani to animovaný logo nestihne doběhnout... od konce POSTu do naběhnutí plochy a programů je to 7 vteřin!
BSOD jsem se zbavil, bylo to tím ovladačem řadiče, a projistotu jsem ještě trošku zvedl napětí na CPU.
Jen by mě zajímalo co s tímhle? Zatím to ignoruju... http://www.2i.cz/ad1f1c36e5
Instalovat ovladace pro SSD? Na co, vdyt ten SSD musi splnovat stejnou ATA specifikaci jako kerykoliv jiny disk. Ja sem ted nedavno stehoval vsechny systemy na SSD a jediny co sem si musel u XP pohlidat bylo spravny nastaveni systemovyho oddilu v boot.ini a seriovy cislo oddilu (v bootsektoru oddilu s WXP) ale to s/n by se melo prenyst pokud se pouzije klonovaci SW na celej oddil. Takze problem bude nekde jinde. z tohodle nedokazu rict kde, ale kdyz rikas ze to hazelo BSODy i na druhym systemu z klasickyho HDD, tak mas neco vyhnilyho v HW, na OS bych to tentokrat nesvadel...
Tak jsem měl počítač zhruba 20 hodin vyplej, no dneska ráno zapnu a opět to začalo házet BSOD, ovšem už s jiným "kódem" nebo co to je. Pomohla poslední známá funkční konfigurace a start jako by se nechumelilo. Ale co si začínám myslet, tak že jsem koupil nějakou sračku (SSD) - http://myego.cz/item/ssd-se-sandforce-chipsetem-jsou-ne...
Stačí zadat do google "SSD sandforce BSOD" a vyjede hromada odkazů.
>RayeR:
Nejde o ovladače jako takový a nejsou životně důležitý, ale výrazně to zrychlí práci s SSD...
>Oberon:
Jo no asi to nebude až tak kvalitní SSD a jak píše RayeR a ty, tak je asi vadnej radič...
To je vlastně ten disk z Aukra ne? Tak už asi víme, proč to ten koumák prodal...
Ne, není z Aukra, koupil jsem úplně nový z czc.cz
Takže naklonuju zase zpět na plotny a disk pošlu reklamovat, ať si BSOD užije zase někdo jinej. Vrátit do 14 dnů asi nejde, když jsem disk použil (nainstaloval systém).
No v tomle ma vyjmecne Hulan pravdu ze SF je problemova sracka a je lepsi se mu vyhnout. Prej se tvrdi, ze FW z posledni doby je uz odladenej, ale moc bych tomu neveril. Intel udelal jednu serii se SF a uz od nej dava ruce pryc a zaal zas pouzivat svu intel radic.
Jesis SSD objednaval pres net, tak bys ho mohl v pohode vratit, v CZC jsou solidni. Akorat ho uvest do puvodniho stavu - tj pustit na nem nakou utilitou secure erase/write zeros to drive - aby tam nezustaly naky data.
V ruce jsem to neměl, ale celkem pochybuju, že by se dnes někdo vyráběl s analogovým signálem, aby ho mohl přenést kousek na displej a tam z něj zase dělat digitál.
ve starém dell NTB byla na LCD široká linka, na které bylo 3x6 vodičů, každých 6 vodičů bylo od každé barvy (RGB - 6 bitů na každou) a pak už jen V a H synchro.. pak jsem získal LCD ještě z jednoho novějšího, kde bylo V a H synchro + 3 vodiče, z nichž každý byl seriová linka pro jednu barvu a světe div se, na DPS toho LCDčka byl hned za vstupem nějaký převodník od TI, který to převedl zase na
3x6 vodičů.. tyhle binární vstupy mají výhodu, že se signál dá generovat snad i z blbé ATmega16ctky, jen se musí vyřešit synchronizace..
Na tom přonosném DVD jsou 2 jacky ( video a audio ) a speciálním kabelem ( na jednom konci jack a na druhém chinch ) se následně připojují do televize pomocí chince nebo redukce chinch-scart. Mám jedno doma.
Počítače by nevznikly bez vynálezu pana Pružinského, který se prý jednou na začátku minulého sdtoletí tahal ve Lwově na tržišti se svým zákazníkem o kopějku, a najednou měli v ruce měděný drát.
Jsou dva druhy LCD dispejů které se dávají do tohohle čínského bordelu. Buď s klasickou paralelní sběrnicí RGB+enable+VS+HS, nebo existují dokonce i typy přímo s PAL vstupem, které mají převodník přímo v pouzdře. Tak bych se vůbec nedivil kdyby to bylo tahané analogově.
miondra21:
Takový displej z noťasu si schlamstne daleko větší datový tok než zvládne načítat z paněti nějaká atmega. Jsou tam hodiny asi 40 MHz. Potřebuješ proto CPLD
Mám tu nějaký XV 80 a polarita není označená ani v datasheetu. Elektrody i zapalovací drátek jsou úplně symetricky provedený, takže konkrétně u této je to nejspíš jedno.
ešte by som sa chcel spýtať na maximálnu hodnotu kondenzátora k nej pripojenej http://www.danyk.wz.cz/strobo_v.gif podla obrázku mi vychádza 20*45W=900uF, čiže by som mohol použiť tak 850uF bez rizika že sa rozprskne? impulzy budú s dostatočne malou frekvenciou
45W s 900 M ji sice asi napoprvé hned nerozprsknete, ale brzo uvnitř zčerná zvláště pokud poběží jako stroboskop, odpaří se na sklo elektrody, pak se uvnitř vypálí plyn, a přestane zapalovat.
to 45W bych spíš řekl že je 45 Ws, tedy J, to je asi hlavní údaj u xenonů, např IFK120 má myslím 8 W max příkon. Kdyby toto mělo 10 W, tak pro frekvenci záblesků 10 Hz vychází kapacita 22 uF.
U toho je klíčová optická soustava. Doporučil bych z vlastní zkušenosti staré zrcedlo od bolševické baterky - tříbuřtovky, výbojku axiálně, a před to čočku průměr tak 60 mm s ohniskem tak 100 mm. Pokud se chcete strefit napoprvé / a nedostat nařezáno /, měl jsem v kitu ještě piezoměnič a leddiodu na druhé tlačítko. Kdysi jsem s tím honil nějaké lidi tmavé pleti, rasisty nazývané tzv. "cikány", kteří mi kradli jablka na zahradě. Po stisknutí tlačítka 1 se rozeznělo piezo, a zasvítila dioda, tmavá tvář se obrátila od jablek, a vzápětí se po plesknutí výbojky jen modře zaleskly jeho oči. Nakonec bloudilo asi pět těch postav po zahradě, a přidržovaly se stromů. V noci to opravdu překvapí. Ve dne to nezkoušejte, protože byste mohl dostat nanejvýš přes budku.
to težko rok výroby 1960
patlalo se to na všechny pájená místa (ZPA,Křižík)
někdy i na šrouby ale rozhodně né kvuli zalepení ale jako jakási plomba. Dá se to pájet musí to bejt kalafuna nebo něco podobného
normální barva... tesla to patlala všude. jo, je to plomba, aby běžnej prodejce nebo kdokoliv jinej odhalil, že se v tom někdo hrabal. dneska to řeší silikon, zatavení...
Na wermachťáckejch přijimačích a vysílačích se používalo na zakapávání spojů po pájení šelak v lihu, a modré nebo červené indolové barvivo. Dnes by možná vyhověla paračerveň nebo modř do dýmovnic. Ten šelak je sice drahej, ale je to na sto let, a vypadá to bezvadně zvlášť pro toho, kdo tomu nerozumí, a myslí si, že ten, co se v tom kvalifikovaně hrabe to pak zase po sobě nezakape.
Šelak snad v lihu rozpustit nejde, v acetonu se to trochu rozpouští, ale strašně pomalu. Bylo to v některých receptech na barevné světlice které jsme zkoušeli, nic z toho nefungovalo pořádně, na rozdíl od těch vodou ředitelných pojených dextrinem. Než ten šelak ztuhne, je to jako silikonová guma a nejde dosáhnout dobré konzistence směsi těch světlic, hrudkovatí to a je to celé takové na vyližprdel
8-bit - zřejmě jste neúspěšně rozpouštěl syntetický šelak tzv. "Ribetak" nebo ruský "Iditol". Tyto je potřeba rozpuštět v horkém etanolu, nebo IPA. Kvalitní přírodní šelak se rozpuští podstatně lépa ale jeho cena je opravdu vysoká a rozhodně není běžně k mání. Po vytvrzení musí být šelak opět jako sklo a žádná guma.
Co se týče světlic, tak dextrin je sice klasika, ale příprava s vodou mnoho složí a hlavně přítomných kovů (práškový Mg) degraduje a spouští různé sekundární reakce. Dnešní trend v moderních továrnách (tedy ne čína) je již v pojivech na bázi epoxidů, polyesterů, příp. polysiloxanů.
Nevím co to bylo, vypadalo to že je to přírodní.100 g stálo asi 100 Kč. Po vytvrzení to bylo samozřejmě zase jako šutrák, ale jak to ještě nebylo tuhé, vypadalo to jako silikonová guma. Proto to co z toho vzniklo nebylo homogenní a fungovalo to hnusně nebo vůbec. Zatím ty vodní nám valily dobře, až na vyblutou modrou ale s tím je problém obecně. Ještě někdy testnu nějaký recept s nitrolakem, je fakt že to sušení dextrinových světliček je dost opruz.
nitrolak nedoporučuju používat vůbec - při schnutí se vytvoří nepropustná svrchní vrstvička, přes kterou již další schnutí v podstatě neprobíhá
navíc moderní nitrolak obsahuje povětšinou také butylacetát a ten ochotně reguje s většinou okysličovadel, takže slože jsou degradovány
v úvahu by připadala jedině čistá nitrocelulóza rozpuštěná v acetonu ...a ten zase při schnutí váže vlhkost ze vzduchu a tak pořád dokola ....
více na www.pyroforum.org
Přírodní šelak se rozpouští i ve studeném lihu, ale je nutno počkat třeba týden, a občas s tím zamíchat. Nejkvalitnější roztolky se používají třeba v restaurátorství, a jsou staré třeba i sto let. Udělat si pět litrů hustého kvalitního šelaku je na život. Co se týče toho pojiva, u světlic bych také dal přednost epoxidu. Před ztuhnutím se to dá perfektně snadno i slisovat. Pokud sušíte něco s dextrinem, je dobré to dát do prostoru s teplotou třeba 60 - 80 stupňů, pak je to vysušeno rychle a kvalitně. Daleko lepší než dextrin je ale PVAC, nebo podobná emulzní vodou ředitelná lepidla na papír. Kdysi jsem se zabýval třeba termitovými zapalovacími tyčinkami a tam se to osvědčilo špičkově. Některé mám dosud i po dvaceti letech. Naprosto to nenavlhá. Co se týče nitrolaku, ten je dobrý jen třeba na prskavky. Jak je to tlud sté víc jak dva milimetry, tak to uschne zvrchu, a dál schne i týdny, a pokud se to ohřeje, tak se to rozměrově deformuje.
Dextrin jsme sušili cca při 60 °C. Většinou to bylo dobré, až na chvosty které se drolily (buď tam byl velký obsah C nebo hrubší špony). Ph.D. Shimizu ve své publikaci ještě doporučuje rýžový škrob. Musím někdy si udělat čas a celé to přečíst.
Co se týče toho nitrolaku tak jsem to viděl v různých receptech na netu- prý dobře fungujou pingpongové míčky rozpuštěné v nitroředidle.
Není PVAC lepidlo herkules? Tady si moc nedovedu představit z toho udělat těsto nebo to nabalovat v bubnu, to se bude lepit na všechno.
Zkuste třeba záp/alnici: měděné lanko 0,3 mm, herkules a normální práškový vesuvit. Několikrát ponořit do směsi jak u prskavek, a vysušit. Pokud to tam nebude půl hodiny, tak to hoří i ve vodě, dá se to ostře ohýbat o 90 stupňů, a neláme a neodroluje se to i když to povrchově popraská. Dá se i na 25 cm špejli, PVC flaška s tím vydrží rok, jen stačí před upotřebením dobře zamíchat vrtačkou.
No a vidite jak to promazali, co... Skoda ze sem si to neulozil. Ale nic zasadniho, jen tam jeden admin Killroy zacal delat dusno a chovat se jak kokot. Ja sem mozna udal tu chybu, ze sem v uvodu neuvedl cenovou predstavu, ale tady to treba neresime, jako prvni vec, proste pokud se to nekomu bez uzitku vali doma tak nabidne, jinak staci mlcet ne... ?
mám tam účet. nekdy poradí, někdy ne...
někdy ti bloknou téma "jak zadat kod do autorádia" za porušování pravidel.
ale někdy umí i poradit. někdy raděj jak o závod, a chyba je někde jinde.
dokud si nerejpneš do adminů, tak tam máš dveře otevřené
>patolog
zkus elektrika.cz
No, je to parabola, nestačilo mu to tam prostě nalepit s co nejmenšjí vrstvou lepidla?
Mimochodem, nebylo by efektivnější tu parabolu třeba galvanicky postříbřit?
Zkoušel jsem jen metrový půlkruh volně naskládaných výprodejních zrcátek asi 8 x 12 cm, ale v k létě se na tom dají perfektně i vařit brambory v ešusu , a nebo nebezpečně popálit kůže na rukou.
O necem takovym uvazuju na chatu (bez proudu) na ekologicky vareni :) Pokovit by se dalo ale to by ten povrch uz predem musel bejt perfektne vylestenej. No az nekde potkam vyhozenej talir, tak beru...
ovladani je snadne, vsetky knofliky vytocite na max zaujimalo by ma aky vykon to ma, ked to vypecie kurca za 5 minut, bezna mikrovlnka kura ani neprehreje za ten cas.
Profesor Žáček dopadl finančně stejně, jako profesor Yagi. Nedostal za to kromě platu ani vindru navíc. Yagi, když po válce vystupoval z letadla v new Yorku, s úžasem viděl svoji anténu, kterou snad ani před válkou nepatentoval, na každém baráku...
http://www.google.com/patents?vid=1860123
v tomhle Vás musím lehce poopravit, Yagi si to patentoval už v roce 1926 (patent dostal v roce 1932).
Samozřejmě, netušim jestli za to něco dostal, ale pochybuju, vzhledem k tomu že patent "připadl" americké RCA.
>° to je ještě na tři fáze, a žere to jako pulka tehdejší vesnice...
ovšem nemá to blikající hodiny a jiné blbosti.
dříve byyla i pračka na tři fáze. ale dnes je moderní zatěžovat jen jednu fázi...
Ten patent to byla ta Yagiho původní tyčová síť, ovšem to nikdy nebylo na střechách třeba na televizi. Jinak je zajímavé jak různé firmy okradly vynálezce, i když to v podstatě nakonec byli také milionáři. Edisonova žárovka a nebo Teslův střídavý proud, to ti chudáci byli nuceni střelit za bakšiš. Takovýho Diesela dokonce utopili v moři...
Ono je něco jinýho mít to už udělaný a moct to tak nově udělat. Na novým baráku taky musíš mít trojžilovej rozvod, ale na rekonstrukci můžeš ponechat dvoužílu.
Zdravíčko, z nudy jsem si chtěl vyzkoušet toto ovládání Pc pomocí jakehokoli ovladače. Myslím že by to bylo fajn i na prezentace, ovšem na NTB je pouze 15pinový konektor. Máte někdo tip jak to z 9kolikoveho Comu předělat na jiný? (od USB po ten 15pinový?)
pozor... vtip je v tom, že když použiješ USB>COM, tak ti to při prvním příkazu, nebo učení spíš klekmne a máš modrou smrt.
funguje to jen na plnohodnotný COM. http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20%28...
já mám to s 2313, a funguje to. jen je nutné dát do série s napájením (5V USB a 5V na desce) dvě diody do série, aby si snížil napětí na asi 3,3V. jinak USB nesežere log. hodnoty, a napíše "nezdařila se instalace" některé základovky ale plných 5V na data v pohodě sežerou...
a taky můžeš použít integrovaný infračervený port.
jak na konfiguraci girderu: http://www.youtube.com/watch?v=BO2_WOqulwM
dělal jsem to už dlouho. no šílený. na to abys to uměl si stačí zkusit nakonfigurovat myš. ostatní je stejné. jen si dole volíš funkce.
K750i umí ovládat počítač dle klávesových zkratek a pohybu myši či samotných kláves. spouštění programů by se muselo žešit jinak... já K750i používám k plné spokojenosti.
Jestli umíš trochu programovat, tak třeba ve VB.NET s pomocí sériovýho portu naprogramuješ kde-co :) Pokud máš infraport, tak jsem viděl velice jednoduchej obvod a program na ovládní PC... Nebo jak tady nademnou píše milan - pomocí telefonu. Já měl K700i a s tím to šlo parádně... Párkrát jsem už něco skrz RS232 programoval a ovládal. např.: http://mylms.cz/text-com-rozhodci/ a http://mylms.cz/text-i-o-karta-na-com-port/
dobře díky, v této oblasti teprve začínám a chtěl jsem se učit od názorných věcí ale jak vidím, toto je velmi obsáhlé téma. :D Tedy později se to můžu pokusit dát dohromady. díky moc.
Kup si USB TV tuner za 7,5 $, je v tom IR přijímač, k tomu je dálkové ovládání a prográmek ve kterém jdou namapovat makra na odvysílané kódy. Akorát si nejsem jistý, jestli to bude fungovat s jakýmkoliv ovladačem nebo jenom tím co je u toho.
Myslíte že za extrémní šum při zesílení mikrofonu v systému může integrovaná zvuková karta? Mikrofon mám zhruba 50 cm daleko od pusy na stojánku vedle monitoru, a když si zvýším citlivost tak aby mi bylo rozumět na skype, tak to zase dost šumí. Případně doporučte kvalitnější zvukovku ze sortimentu czc.cz, děkuji, já a druhá strana na skype jsme už zoufalí.
Mikrofonní vstup a ten "boost" nebo jak se tomu nadává? To je asi normální, nezažil jsem aby to někomu nešumělo. Jestli máš smartphone, tak zkus Skype používat přes něj, funguje to docela hezky a kvalita zvuku i hlasitost jsou OK.
Jinak někdo to snad řešil mikrofonním předzesilovačem.
Jenže telefon většinou držíš u ucha... já potřebuju něco co bude slušne fungovat na 50 cm, nebudu hulákat jak na lesy...
Takže telefon je sice dobrej nápad, ale bohužel nepohodlnej.
Takže mám zbastlit předzes? Kdybych věděl že to pomůže tak bych radši koupil lepší zvukovku, sfouklo by se více much jednou ranou
Také jsem její spokojený uživatel, na reproduktory využívám radši geniusáckou pci, kde mám ovladač xear3D, může to ovládat eq, ale na sluchátka mám výše zmíněnou zvukovou kartu, a taky nemám problém, jen na ni není ovladač s eq.
Staci jeden operak, nedavno sem to stavel sice pro jinej ucel, ale muzu rict, ze sum je dost v norme (zapojuju to samozrejme do line-in a ne mic in) http://rayer.g6.cz/elektro/micamp.htm
Je možné, že ak mi odišiel ATX v PC dva týždne dozadu a po výmene sa komponenty matičnej dosky javili ako funkčné, že to teda zobralo so sebou systémový časovač ?
Sekundovka sa mi voľným okom zdá nejak nepresná, plus si myslím že to cmos bateriou byť nemôže - BIOS nastavenia si drží, warningy nedostávam...
spíš si zkus třeba ráno seřídit podle PC hodinky a večer se podívat, o kolik se rozcházejí.. pokud se rozcházet nebudou, bude to fakt jen chyba zobrazení, v XP to dělá furt
>PATOLOG:
Vymeň krystal, co obstarává hodiny pro BIOS. Je většinou blízko CMOS baterky (takovej ten trubičkovej - na celý základovce je jen jeden). Ten materiál (nějaký křemen nebo z čeho to vlastně čínští soudruzi vyrábí) časem shnije a frekvence se potom poněkud liší...
Ja mam teda pocit, ze z RTC se precte cas jen na zacatku a pak uz bezi systemovej casovac, ale nevim jak to implementujou zrovna windows. V dosu nebo linuxu se pouziva systemovej, teprve s prikazem date/time resp. hwclock se saha na RTC. Takze dovi co se nakoplo, nicmene ta vymena toho krystalu nic nestoji, tak bych to zkusil jako prvni..
no ono to neni zas tak špatný, hlavně ráno když je tma a hned plný světlo by tě oslnilo, já kdysi uvažoval o 50 W rtuti. Oranžový světlo leda tak z prdele vyzkoušet, ale na normální použití bych to nechtěl
>richard
sem potřeboval zkonvertovat video. 50MB je moc. jedinné co šlo bylo do tohohle, tohle YT sežere. má to 4MB.
no svítí to pěkně. samozřejmě mám na vidloičku nakrokodýlkovanou tlumivky... lupnout to na síť by nebyl dobrý nápad.
co byste řekli na tři bargrafy, z nichž každý je složený z 21 LED diod, každých 21 LED diod je rozdělených na 3 části po sedmi a celých 9 částí (3x3x7) se multiplexuje tak, aby střední proud LED diodami byl 13mA, ale pulzní, co leze z multiplexu, byl tím pádem 13*9=117mA? frekvence dejme tomu 200 - 500Hz.. udržet ten proud není problém, jednotlivé části budou napájeny zdroji proudu právě 117mA a LED diody v každé části budou v serii, spínání určitého počtu LED diod řešeno vždy sepnutým trandem ze spoje dvou LED diod za sebou, nebo jednoduše vypnutím zdroje proudu (pokud nemá svítit jedna celá část).. celé to bude řízené procem.. jde mi v podstatě jen o tu frekvenci multiplexu, jestli si (obecně) ten špičkový proud můžu při oné střídě dovolit
Stavím ISSTC3, na primáru jsem zkoušel 8-2z, napájení 45V, ale "dává to" jen 1-2 cm. Vinutí mám orientované dobře, nevíte proč to dává tak málo? Bez toroidu to valí na asi 400kHz, s toroidem to nedává výboje vůbec.
Jo, ladil, od 150-500kHz
JavaTC vypočítalo 330kHz a zhruba by to tak odpovídalo vytočení jezdce potenciometru.
Jedinou zradu, co vidím z JavaTC, tak mám vazbu 0,213 a doporučuje mi 0,15. (11*40cm sek, primár je na 16cm trubce)
Zkusím k tomu ladícímu potíku dát malý, na jemnější doladění, třeba je zrada v tom, že se nemůžu přesně strefit do f0
400kHz je moc, změň ty součástky okolo integráče pro větší rozsah. (danyk to má 100-200kHz) Ladil jsem pouze poťákem, kdy to střílelo největší výboje. S 35cm sekundárem to bylo asi 14cm.
Taky vám poslal mimozemšťan (ALZA) 1000 kč slevový kódy? V mailu se píše, že se dají kombinovat, celkem mi to přišlo za 2 tisíce (2 maily), tak přemýšlím, co s nimi
Jseš si jistej že si přečetl všechno? Jestli jsou podobný těm, co jsem dostal před vánocema, tak tam byla minimální útrata pro každý kupon (většinou v desetinásobku hodnoty) a ty kupony se dal kombinovat jenom pokud neměly stejnou hodnotu...
Mám doma pár rtuťových výbojek RVIF 3500W. Myslím že je měl i danyk na youtube. Jsou na 400V ale to by problém nebyl horší je to s tlumením. Nechce se mi kupovat drahé tlumivky. Poraďte prosím jak to elegantněji vyřešit. Myslíte že by šlo i tlumení MOTama ?
tak... MOT nie je určený na trvalý chod ale to možno platí vtedy len ak sa zaťažuje sekundár. Možno ak by si nezaťažoval sekundár tak by mohli isť trvalo. Jeden MOT odoberá približne 2A na prázdno a z toho vychádza že by si potreboval asi 7-8 MOTov...
Jestli máš přístup ke starejm tlumivkám, dá se to nakombinovat z víc menších. Tyhle výbojky se většinou startujou s polovičnim výkonem. Já sem to řešil 3-stupňově tim, že sem udělal 2 paralelní skupiny tlumivek, nejdřív sem je dal do série, pak jednu vyřadil, a nakonec jí dal paralelně k tý první. Během startu je na tlumivce o dost víc, než 230V, takže musej bejt 2 v sérii, potom už napětí klesne, takže to může běžet s jednou. Dalo by se použít i nějaký velký trafo, kde přeskládáš jádro, aby mělo mezeru. A nebo by se dala jako tlumivka použít zkratlá svářečka.
danyk >
vlastním jedno staré svářečkové trafo z takových 60-70. let. Na primáru má vyvedené tři svorky ( 3-fázové ) a sekundár má 2x18V, sekundár je vinut dvěma měděnýma trubičkama. Takže kdybych zkratoval sekundáry primár připojil do série s výbojku tak by to chodilo ? Starý tlumivky mám asi tak tři
aybac >
MOTy jsou svařené na pevno takže se asi žádné vkládání mezer do jádra konat nebude. Ale pokud existuje ještě nějaký způsob jak ji tam dostat, tak budu rád když se podělíš.
Svár je 1 mm max 2 mm hluboko, odřeže se to pilkou na železo a pak se tam vrazí šroubovák, párkrát do něj vrazí kladivem a I-čko se odloupne. Na druhé straně se to ulomí otáčením I-čkem.
ale mě se nechce kvůli tomuhle nechce níčit MOT Já zkusím ten svařečkový transformátor a k tomu ještě nějakou tu tlumivku. Maximálně vyhodím elektriku v celom baráku a výbojka mi prdne do ksichtu Nic víc se státá nemůže. Právě s těma výbojkama jsem si chtěl udělat lampičku na noční stolek
jj.... MOT sa dá pekne oddeliť, stačí flexou alebo pílkou odrezať zvary, potom sa urobia potrebné úpravy (nove vinutie/medzera..) a zlepí sa sekundovym lepidlom...
dostal jsem od kámoše vrak osciloskopu GM 3159.
nemá to kryt, jen šasi s čelním panelem a chybí dvě usměrňovačky a jedna EF50. chtělo by to výměnu kondíků a potenciometrů.
má to cenu opravovat?
kolik tlumivek 40W pro zářivky musím paralerně spojit pro výbojku tesla SHLP 110W? zkoušel jsem dvě, a svítí to docela pěkně. bych udělal něaké světlo do stodoly
Já mám rtuťovku RLVX 125W jako lampičku v pokojíčku. Mám 3 zářivkový 40W tlumivky paralelně. Svítí to pěkně, ale ty tlumivky se dokážou pěkně roztopit, že se na nich nedá udržet ruka
jedna tlmivka od ziarivky (teslacka) dava 0.47A, ta vybojka ma menovity prud 1.15A ak mi pamat sluzi, 3 paralelne jej uz huli celkom dost, to 125W zelezo sa da zohnat cisto nove u nas od LAYRTONu za 5€, na aukre za pade.. Milan>pre tu SHLP110 tiez patri 125W (1.15A) ortutova tlmivka, je to retrofit. Mensi bordel by tomu robila 70W sodikova tlmivka, ak mas, daj ju tam, dava 1A.
no 40W (36W) tlumivky se dají celkem jednoduše (často zadarmo) sehnat. horší to je s těmi výkonějšíma.
co když jí změřím wattmetrem? na jedné tlumivce bude tak 10W výtop...
danyk: on je ten hořák asi menší, mám takový pocit, že by jinak byl výboj nestabilní a úbytek na odporu musí být větší než na oblouku. Zkoušel jsem klasickou rtuť 125W s žárovkou jako předřadník, a po chvíli začla poblikávat a zhasla.
aha... mně ale přišlo logický, že by hořák měl 1/2 výkonu, protože směsi se dělaj 100W, 160W, 250W... a rtutě 50W, 80W, 125W. Řikal sem si, že asi nebudou dělat pro směsi jinou řadu hořáku než pro rtutě.
http://dulaj.rajce.idnes.cz/elektrokara/#_6.jpg pár fotek mých dnešních dopoledních čistících a natěračských prací a na konci je blokové schéma jak si to představuju, ty cívky jsou jako statory a Mka jako rotory, ale ono je to asi celken jedno. Ty přepínače budou propojený všechny lankem, když se dívám na ceny 200A relátek tak zjišťuju, že se vyplatí udělat si podomácku nějakej mechanickej přepínač, ono se to stejně bude přepínat bez proudu.
C1 musí jít mínusem na zem / source FETu !!!!!!!!! Jako bych to už neříkal.
BTW uhlíky se do motorů musí dát na přesně stejná místa jak před tím, jinak to bude jiskřit, ono to často jiskří i jen po očištění komutátoru...
Wehrner -> dík, ale to je zatím jen začátek a takový jednodušší práce až dojde na kompletování elektročásti a hlavně rám traktoru, tak to bude horší
milan -> jo, stykače asi použiju, ale stejně je budu spínat lankem, protože to bude jednodušší a spolehlivější
aybac -> no, na C1 jsem zapoměl jak jsem ty části kopíroval z minulýho schématu, du to překopat. No, on není jen očištěnej, ten je vzitej nožem o 0,2mm na soustruhu a pak na soustruhu vyleštěnej 4000 šmirglem, tam už z původní struktury nic nezbylo. jinak taková poznámka, ty motory z vysokozdvihu mají 8 uhlíků, vždycky v každým "chlívečku" pro uhlík jsou dva vedle sebe. No, aspoň se budou lépe hledat nový, protože ten třetí motor má jen 4 velký hovádka, byl jsem v servisu tahačů tady ve městě, no, kamiony ve startérech mají daleko menší tak je to jasný, tam je to na krátkodobý použití, ale zase ty proudy musí být daleko větší, si myslim. No, snad seženu něco
No jesi jsi komutátor osoustružil, asi to bude ze začátku jiskřit jak kráva to uvidíš jesi je to přijatelný, ale někdy se to opálí tak že to skoro přestane fungovat
co by pro tebe byl problém? dykt v dílně máš vybavení o čem se mi ani nezdálo...
já bych to vzal elektricky. cívku přemotáš. to lkanko... mechanika.
nebo si dej elektronickou signalklizaci, že všechno se přepnulo
ale jo, broblém to není, já jsem si jen říkal, že by to mohla bejt ůspora energie v baterkách, ale kadyž nad tím tak přemýšlým, kdyby těma cívkama teklo pár mA na zpátečku, tak by to asi zas taková zráta nebyla. No, a co kdybych nechal původní cívku originál a nápájel jí nějakým jednoduchým měničem z nějakým malým zalitým trafem, IR2153 a nějakejma fetama? A kdych to trafo přemotával, tak jak na to? Podle čeho určit počet závitů?
A proč mám ten komutátor přeleštit dřevem? 4000 šmirgl je moc hrubý? Nebo má to dřevo něco speciálního do sebe?
Já jsem odmalička zapřisáhlý pesimistický paranoik, a když slyším slova "akumulátor 120 Ah", "IR2153" a "200A", tak uvažuji, jak si předem bezpečně nacvičit aby člověk zdráv utekl, až mu to chytne pod zadkem...
loučák>
děda, když eště pracoval, léta mimo jiné repasoval motory, a vyprávěl mi, že se to prej musí dělat dřevem, aby to bylo hladký. Já osobně sem to teda nikdy nedělal, ale přijde mi to celkem logický...
. -> no jo, už tam jistá rizika jsou, to se musí uznat a mít z toho trochu respekt. Ještě tomu na riziku přidávají moje plány do budoucna, protože až to třeba bude hotový a bude to jezdit, tak taťka říkal že mě věnuje dvě starší pily 55ccm, tak jedna bude v povinné výbavě, jelikož je to má být na práce okolo domu a okolo domu máme les, a jedna dostane nějakej alternátor a bude trvalými 2kW dobíjet baterky, snad, jsou to sice jen smělé pllány, ale zase člověk si musí udělat představu o tom, co chce vlastně vyrábět. Takže k těm 200A přibidou 2l "mixu"- beznín a olej no a motor o provozní teplotě cca 200°C a 12 500ot/min.
danyk -> jo, logický to je a zkusím to, dík za radu
nakonec jsem se z těma tranzistorama rozhodl pro 16 těhle http://www.gme.cz/dokumentace/213/213-256/dsh.213-256.1... paraelně, při 200A trvale (což by za běžnejch podmínek nemuselo bejt, motory mají na štítku 120A) poteče jedním jen nějakejch 13A a to je únosný. Jen mě teda napadlo, na jakej proud mají být dimenzovány antiparaelní diody?
antiparalelní diody uviděj špičkově celej proud, protože ten motor se bude chovat jako tlumivka. Střední proud diodama se v případě hodně malý střídy bude taky blížit tomu celkovýmu. No... takež budou muset bejt taky na těch 200A minimálně. Schottky už je na tohle napětí krátká, takže to chce rychlou diodu. Úbytek 1,2V, to bude takovejch 240W ztráta (v nejhorší situaci).
IRFP260 sou celkem klasika, ale maj 40mR (max). ... zajímavý sou taky IRFP4227 z TME, ty maj jen 25mR (max). Najdou se tam i trandy na 150V s daleko menšim odporem, ale asi bude lepší nechat větší rezervu a udělat to na 200V.
jo, dík, našel jsem tenhle http://www.tme.eu/cz/Document/f3cd37b573ed06d0cbdec7c82... , ten si mě zdá taky vhodnej. FET dám raději na 200V a nakonec jich dám jen 12, protože tady mám pěknej hliníkovej 4mm plech z původní PWMky a tam je 12 závitů na 12 FETů. A stačit to snad bude. A ty aniparaelní diody teda je třeba taky dimenzovat na 200V?
jo a co se bezpečnosti týče, na všechny těžký práce máme tohle http://dulaj.rajce.idnes.cz/Cast_rodiny_s_ocelovym_srdc... TK-12, už 45let starej srtoj z dieselovým motorem, kterej je z původního stropu 3500ot v případě potřeby lehce přetaktovatelnej na 8000ot, což je limit určenej setrvačností pístu a ojnice, kdybych sehnal lehčí ojnici z novějšího stroje a použil lepší olej, šlo by to výš. No, tak z toho dieselu když valí na 8000ot a z výfuku mu jde bílej kouř a cákaj kapky nespálené nafty, z toho mám trochu větší respekt úprava byla jednoduchá, prostě se vyřadí odstředivej regulátor a naftový čerpadlo čerpá maximální množství nafty jaký je schopno čerpat
stykače si přemotáš na něakých tvých 60V. řekni, budeš jezdit dvacet kiláků na zpátečku? i kdyby stykače (všechny v sérii) žraly půl ampéry, tak to je zanedbatelný proud.
možná neseženeš rozpínací stykače. takže pro jízdu dopředu musíš mít seplé některé. stykače na jeden směr dáš do série, aby při výpadku jednoho automaticky vyply i ostatní.
na něakej motor z motorové pily se vykašli. dej tam motor ze sekačky. ten má nižší otáčky.
si říkal, že máš ten náhon vodní... dej tam turbínu a alternátor. vedle přistav přístřešek pro traktor, a nabíjej.
dal bych tam naférovku isolovaný držák, několik alternátoru z favorita pro každou baterii jeden. máš tam jen jednu kontrolku. máš nabíječku s balancerem.
když už stavíš něco s alternatoivním pohonem, je celkem blbost vyrábět proud pro dobíjení něakým smradlavým spalovákem.
jo, asi to z těma stykačema nějak provedu. No MVE je v plánu, ale ta voda padající dolů má 400W, to by ty baterky nabíjelo dva dny v kuse. A já by baterky budu stejně nabíjet doma, ale jen na zvýšení dojezdu to plánuju. No, motor ze sekačky nemá, ten by mě něco stál a ještě k tomu nemáolejovej filtr, to je výměna oleje každých 5mth a nemá rád práci v pro něj nepřirozených polohách, tj boční náklon a přední náklon. Jedině že bych sehnal nějakej dvojtakt, ale to zas nebylývaly moc kvalitní motory. Stejně napřed to postavim, vyzkouším jakej to má dojezd a pak se rozhodnu, jestli je to potřeba
no, taky mu asi vypověděl fci odstředivej regulátor, jenom teda toto je asi 4vál a s turbem, takže ten limit otáček je daleko výš, diesel bez odstředivýho regulátoru je jako sériovej motor, bez zatížení jdou ty otáčka hodně vysoko, jen teda ten náš malotraktor ty vysoký otáčky zatím zvládá, tady bych se taky bál to nechat běžet
Tohle se nám stalo ve škole. Nějaká předválečná 2taktní Slavie (1válec diesel) :) Při měření výkonu na dynamu pozorný spolužák místo snížení budicího proudu dynamo rovnou odpojil. Učitel měl co dělat aby motor udusil,protože si mezitím začal brát naftu přímo z klikovky. Nikdy jsme se nedověděli jestli na tom ještě někdo měřil..
Jo, ten motor na videu by by to nevydržel ani pul minuty. No a přesně ten motor co popisuješ je v tom našem Karlovi, Slavia 1D90, dvoudobý diesel 9kW za normálních podmínek, kolik má když je přechlastanej to nevím. Jo a z klikovky to snad sálo olej ne?
Tak to ne, pokud neni ikde hodně závažná pokucha, tak se nafta dostane do motoru až jehlou v hlavě motoru, olej se do kliky dostává tlakově drážkou v klice a vytváří se vzduchem airosol. A ten pak maže motor, tím pádem se olej nemění, on postupně odchází vejfukem nebo se soaluje, no ale on samotnej airosol oleje dokáže ten diesel taky pěkně rozjet
Čau. Četl jsem v amáru článek vyberte si můstek. Ale kčemu je takovej můstek když mám multimetr za 1050 kč a ten toho umí výc. Taky nepamatuju že by někdo přede mnou nějakej můstek používal. Používá někdo z vás na měření můstek? Jak se stím pracuje?
Můstek je dobrej kměření odporů, tlumyvek a kondíků. Je dobrej, protože je přesnější a dá se na něm nastavyt výc parametrů měření, např. frekvence. To je dobré zvláště pro tlumyvky a kondíky. Novější můstky umí měřit dokonce pomocí 4 drátů. Pracuje se stím dobře.
No já tu mám starý ICOMET. Občas, v nouzi nejvyšší, jsem přinucen ho vytáhnout a použít. Přesnost toho stroje je dosti sporná a vnitřní mechanický oscilátor (Wagnerovo kladívko) je na stejné heslo jako sovětské počítače (mlátit správnou silou pod správným úhlem do správného místa na přístroji) a jeho vlastní kravál spolehlivě přehluší i sluchátko pro kontrolu vyvážení můstku (rafička na přístroji slouží pouze pro stejnosměrné odpory).
teoreticvky: 0,1A na 300V je 30W. má umět 45W.
ten tranzistor byl doporučenej něakej jinej. já opsal přesně to co tam mám. každopádně to funguje.
no asi to moc super nebude, protože tam jaksi nevidím vazbu, která ba mi zvedla výstupní napětí po zatížení. ale asi moc nerozumím tranzistorům.
>dreit
ano sprint layout. program kterej nikdo nezná, nikdo s ním neumí, a všichni ho zavrhují. já mám schema na papíře, nepotřebuji ho v počítači. a navíc tam je vysoká rychlost editace součástek. jedním tlačítkem součástku odemknu, a mužu si s ní dělat co chci.
ten tranzistor to nemá právo vydržet, jestli víš co to je SOA tak z něj vycházi asi jen 70mA a navíc 45W je jen s ideálním utopistickým chladičem kterej se neohřívá, v reálu ber tak půlku.
milan ->
Já si SprintLayout nemůžu vynachválit, je to přesně to, po čem jsem vždycky toužil. Jen škoda, že to funguje jen na Windows - Wine nepoužívám i když tam funguje perfektně.