• Hlavní diskuze. Tato kategorie slouží jako hlavní diskuzní fórum a návštěvní kniha k webu danyk.cz
• Umí BBCode tagy:
[b]tučně[/b],
[i]kurzíva[/i],
[s]škrtnuté[/s],
[code]kód[/code]
a označování odkazů.
• Všechny kategorie kromě Písečku jsou jen pro schválené uživatele.
Pozor - za spam nebo nevhodné zprávy Vám bude zrušen účet.
Tak po více, než deseti letech jsem zas postavil TC: http://www.tosi.cz/tc/hfsstc.html
Nic převratnýho, ale je malej a přenosnej. Zatím přežívá zátěžový testy bez problémů, tak na letošním TT bude doufám fungovat.
Jak jinak, než zas teslák. A to schéma bys mohl udělat čitelný, když už ho tam dáváš.
Klucí, vážně nechcete svůj vznešený intelekt na něco užitečnýho? Co tak nějakej RLC můstek kterej bude skutečně měřit ESR kondíků a ne si cucat z prstu píčoviny?
Po deseti letech to není obsese, jen zábava. Odkaz na čitelný schéma je hned pod ním. Nedělám klikací schémata, blbej zvyk.
RLC nepotřebuju stavět, mám Agilent U1733C, mám to jen jako koníček, tak prostě dělám co mě baví.
Jak říkám, blbej zvyk s tím klikáním na link, místo na obrázek. Mockrát jsem si už říkal, že to předělám, tak asi poslední kapka k rozhodnutí.
Se zavíráním problém není, ale možná by to záporný napětí mohlo omezit Millera. To bych moc rád. Ale to až někdy časem vyzkouším na jiné konstrukci.
Já s mýma znalostma určitě lepší nezbastlím, tak mi musí stačit.
Agilent U1733C praveze uz mustek je. Sice low end, ale na handheld prekvapive presnej. Dokonce to meri i trisvorkove. Jinak kdyby nekdo nevedel co s prahama, tak z NF RLC mustku dnes jednoznacne Keysight E4980A. Nekdo tam vi co dela. Kdyz se u toho udelaji rucne korekce open/short tak to vetsinou ma chybu tak pod 100ppm.
Jinak presnejsi meraky samozrejme jsou, ze... treba ted mam aparaturu, co da asi tak 2urad/kHz chybu, ale k cemu je to mimo oblast kalibrace ref. etalonu dobry, ze.. Kdyz zavislost ESR je casto % na deg C a podobne.
Nekoukal sem an ten agilent prilis podrobne, neb ten zasraty manual k nemu lezl z hp/keysight/agilent webu jak prdele. Vypadalo to na prve strance jak obyc dvousvorkac, kam se zastrkuji soucasky primo do meraku.
Tak uz Honzo pochop, ze nas ty teslaky proste bavi, jako treba nekoho tuneni aut nebo jine podobne picoviny. Proto si taky uz mnoho let poradame Teslathon, kde se jednou za rok nalezite vyblbneme a logicky teslathon nemuze byt bez teslaku. A kdyby tam byly porad ty same, tak by to taky zacla bejt trochu nuda, takze vitam kazdeho, kdo dorazi s nejakou novou konstrukci, byt to nemusi metal hned 3m masle...
A zrovna Tosi nedela jenom TC... Ja mam v praci taky dost regulerni prace a programovani, obcas nejake odreagovani u nejake zbytecnosti taky neuskodi. Ale to poznas az budes treba 10 let nekde pracovat v oboru, tak uz pak treba ve svem volnu das prednost uplne jinym aktivitam...
Proc by nutne musel ten FET budit i zapornym napetim? Pri nakych 2,5V se zacina odvirat a ten pouzitej GD ma docela malou vystupni impedanci, tak pokud je dobrej laybout, tak by tam nemelo na gatu nic moc kmitat. Jako zavirani zapornym napetim je bezpecnejsi, ale v tomhle pripade to funguje taky...
Ale tak ty SiC fety se začínají otevírat při skoro stejném napětí jak podobně velké křemíkové u kterých se s tím též nikdo takhle nesere, takže by to snad neměl být problém
>TOSI
Jeste kdyz vidim to hnusne vyvlneny Ugs, tak ve me vyvstava otazka, co si to tam strcil za R12, doufam ze ne dratak ? Jinak bych se na ten odpor vyprd, to ma uz urcitej vnitrni odpor gate...
>VroutekB
No to vidim, ze tam je -5/+20, ale copak musim normalni FET budit +-20V? Blbost...
Ten muj RLC je Escort ELC-133A, do 10kHz. Podle napadne podobneho designu mi to pripada, ze to Agilent od nich prevzal, znacka Escort se uz nevyskytuje...
Pokud nevím, jak SiC budit, tak ho do zapojení ne*eru a nedělám s ním machry. Zkus si schválně dohledat, jakej je rozdíl v Rds pro otevření 12 vs. 20V a zkus se taky podívat, jaká je Eoff vypínací ztráta pro 0V a -5V zavírání. Napiš sem, cos zjistil.
R12 je normální metal oxid. Bez něj to šlapalo taky, ale hrany se zrychlily jen asi o 15 ns, což mi už nepřipadlo důležitý. Navíc se vyskytly trochu překmity, tak jsem to tím R12 lehce zatlumil. Bez zátěže je průběh Ugs hezčí.
SiC FET jsem vybral hlavně kvůli vysokýmu Udsmax a rychlosti. I když ho třeba nebudím ideálně, tak je skoro studenej a hlavně to funguje. Nevyužívám ho zdaleka do jeho krajních mezí.
Machry se SiC FETem fakt nedělám Ty děláš machry s nějakou součástkou? V dané konstrukci mi přišel jako ideální volba.
Jo, ideální volba nahovno buzená, takže její vlastnosti ani zplna nevyužíváš. Kdybys to budil jak máš, ušetřil by sis asi čtvrtinu vodivých ztrát a třetinu vypínacích.
Jj, napětí bych tomu zvýšil, pač třeba SCT2080KE má při 10 A a Vgs 18 V Vds asi 0,8 V a při 12 V asi 2 V (!). Takže můžeš 2,5* zmenšit vodivostní ztráty aniž bys zkomplikoval zapojení.
Teď se v tom vrtat už nebudu, i když zvýšit napětí na cca 15 V půjde lehce na současným zdroji, kterým to napájím. Toto jsem dělal skoro rok, nemám prostě tolik volna, abych se tomu mohl věnovat naplno.
Pro další využití SiCů už budu vědět.
>VroutekB
Hele prohlizel sem dataky nekolika vyrobcu a zrovna u ST je ten rozdil Rds asi nejvetsi, u Cree nebo Rohmu tolik ne, tak asi zalezi i na nakych detailech technologie. Ale pri 12V je to bida vsude, to jo no...
Tak ten dokument od Cree mám přečtenej. Fakt jsem vůbec netušil, že SiC MOSFETy jsou až tak rozdílný od obyčejných. Kromě té citlivosti na záporný napětí na gate jsem měl za to, že jdou lehce použít namísto běžných s využitím jejich výhod.
BTW tim ze gate potrebuje vyssi napeti na buzeni, tak taky narusta energie ulozena v jeho kapacite (kvadrat napeti), takze ono to ma sice vyrazne mensi Cg, ale zas se to nabiji na vyssi napeti, takze to pak vyjde +- na stejno.
Poradne parni vyskokonapetove drivery ma v nabidce asi jen ISYS - napr. http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/IXD_614.pdf/$fi... 35V/14A, na mouseru stoji 126Kc
Ahoj, řešili jste někdy tolerance osazení součástky na DPS? Jde mi o usazení IR diody v plošném spoji (je na placato, ne THT). Potřebuji ji osadit s přesností ideálně 0,1mm. Kam zadat tuto přesnost? Do gerber dat do zadám přesně, do osazováku který dodávám v PDF?
Netušíte někdo s jakou přeností osazovací stroje osazuj a s jakou přesností jsou vrtány a frézovány otvory na DPS?
Do gerbru asi ne. Tohle (a pripadne dalsi speciality osazovani) resime v pruvodni dokumentaci s osazovacema po konzultaci s technologem v konkretni osazovaci firme.
BTW presnost frezovani a vrtani je obvykle OK, ale pri osazovani muze soucastka na roztavene pajce ruzne uplavat. svou roli hraje i footprint a jeho pady, aby byl rovnomerny odvod tepla. I tak sem videl ruzne krive osazene soucatky, takze na 0,1mm se moc neda spolehnout. To se asi vyresi prilepenim soucastky pred reflow...
Trochu odbočka ...
v práci když vidím, jak to tam sází 25let stará Fujina, tak se mi chce smát nad přesností 0,1mm (ano technika pokročila). Na té Fujině je krásné, jak je celá mechanická - to je prostě nádhera. Dále tam máme Siemens, ten dává hodně přesně, i těch 0,1mm dává, ale součástky často odplavou v peci, takže nějaký lepidlo a až pak osazovat a pájet.
Já mám zkušenost takovou, že se součástky prvně přilepí lepidlem a pak jsou na vlnu (u nás byla vlna).
Tam byl pak problém s tím, že se občas slily plochy, nebo pokud nebyl cín dobře roztavený, typicky každý ráno, kdy začla směna, tak se tam tvořily nechutné slepence, které mistr vlnař pak celý den odstraňoval.
Mimochodem s tím lepidlem jsem měl zlé zkušenosti, když jsem pak na reklamacích měl něco přepájet, tak to drželo až moc dobře :D a člověk se s tím místama hodně drbal.
Jo, lepidlo drzi dost dobre, chce si to pred pajenim poradne prohlidnout a uskrabnout. My takle lepime jen tezky soucastky na spodku desky, kery by mohly pri druhym pretaveni upadnout - myslim akorat SIM drzak.
Stáří notebooku? Tohle jsem řešil u souseda. Starý notebooky neuměj standard n, hodně starý ani g. Pak ještě taky některý neuměj nic novějšího než WEP, některý novější zas uměj většinu věcí až na nějakou kombinaci nastavení daného šifrování.
podobný problém som mal ja, jeden NTB s dualboot, WIN wifi videl, Lin nie, Linuxový ovládač nedokázal s tou kartov prímať kanále >11 wifi bola na auto, pomohlo zadrbať to natvrdo na 4 kanál...
Zdravím , mám v práci takový problém . Měl jsem překopat klasický 3f asynchronní motor který se spouštěl přes motorový spouštěč do hvězdy na frekvenční startér ( DE1 ) .. vše OK zapojení , jenže motor se mi točí pomalu a žere spoustu ampér + vypíná frekvenční startér . Nepomáhá ani různé nastavení toho startéru s kterým jsem se mordoval 4 hodiny . Motor mám zapojený taky ho hvězdy a samozřejmě je tak starý že na něm není štítek abych zjistil kolik má motor kW ani proud při kterém má běžet .. má s tím někdo nějaké zkušenosti nebo nápad jak to rozběhnout ?
Ložiska na motoru jsou OK? Zapoj ho jak byl předtím, včetně zátěže a změř klešťákem, podle toho nastav softstart (asi bych dal drobet větší proud než změřený), nemáš nastavený příliš dlouhý čas startu? Nemůžu stáhnout datašit z eaton webu, maj to nějaký dokurvený, půlka odkazů mi nejde...
Tak sem tu ted chvilku zkoumal jeden jebnuty NTB adapter Fujitsu 19V/4,5A, ktery mel problem, ze pri tahani vic jak asi 200mA se zacal cyklicky vypinat. Elyty na sekundarni strane OK. To je snad poprve, co sem objevil vadny elyt na primarni strane - naky Ltec 120uF/420V/105C - mel jen 2nF, LOL..
Uz podle te krupave buzirky lze usuzovat, ze asi pekne trpel vysokymi teplotami. Jelikoz to bylo cele zalite tou silikonovou mrtkou a pri montazi sem to nenavratne rozmrdal, tak to letelo do kose, ale sem si jisty, ze po vymene toho kondu by byval zase slapal...
Jo, tak houby vyschly, po rozborce to vypada na poruseni napojeni jedne elektrody k vyvodu, mozna vlivem nakyho velkyho proudovyho pulzu... http://rayer.g6.cz/1tmp/LTEC.JPG
Jj, já bych řekl, že ten elyt na primární straně není nic zas až tak neobvyklého... i když je pravda, že sekundární elyty se vyblijou častěji... (tak 5:1)
P.S. - ta bílá sračka ve zdrojích - to je v podstatě bílý silikon (takový ten, co se dá koupit v tubách)? Nebo je to něco spešl? K čemu tam je? Kvůli vedení tepla, nebo mechanické zajištění?
Ruzny zdroje opravuju uz hodne dlouho a vetsinou mel ten elyt na primaru jen slabsi kapacitu, ale ne natolik, aby to nejak zasadne ovlivnilo fci zdroje - vymena obcas neuskodi ale nebyla to primarni zavada.
Hodně chcípaj elyty v primáru v projektorech, když to číňan navrhne kousek od výbojky... v těch zaškatulkovaných zdrojích jsem jich už taky několik vyměnil..... jinak zdroje, co jsou větraný, nebo je tam dostatek prostoru, tam většinou drží...
Kolega uz pry taky nake menil, treba ve videu Grundig stare pres 20 let. Taky doslo k uhniti elektrody a nahle ztrate kapacity. Se obvykle dojebe pri odpojeni a naslednem pripojeni do zasuvky...
To musíš ale taky znova kliknout na "odpovědět" v příslušným vlákně, aby se ti příspěvek přesunul zas kam má. Opruz, ale jedno kliknutí snad nikoho nezabije.
PS: Tak jak je to s tou vybrací?
Ahojte..riešim jednu vec jedná sa o zariadenie na vybráciu betónu....:D reguláciu intenzity alebo teda frekvencie mám vyriešenú....teraz mám ale problém ako spraviť ´´hrot´´ ktorý budem ponárať do betónu....tá regulácia je vlastne na cievku...ktorá ma na jednej strane odrezané plechy trafa medzi ktorým je vzduchová medzera tym ako reglujem tak vznikajú vybrácie kôli tej odrezanej časti....problém je ako natočiť trafo ktoré bude mať max priemer 30-40mm dlžka nieje podstatná....to celé by som chcel dať do hydraulickej hadice..napadá vas nejaké riešenie?...s tým že to mám kúpiť celé to by sa tiež dalo ale dať za to 20 000 sa mi nechce....
Podle mě, v originálu vede tou hadicí bowden a na konci se ve dvou ložiskách točí excentrický rotor. Takhle to podle mě bude mít hrozně špatnou účinnost.
V práci máme vibrační třídičku na víčka, trafo je v tom tak 15x15x15cm a vrní to celkem pěkně. 6e by to ale mělo "utáhnout" nějakou vibrodesku? Tomu nevěřím... Jinak na formy jsou vibrační stoly kde je co já vím motor+excentr a na plochy je nějaká vibrolať nebo deska... Ty máš v plánu něco ponorného? To neznám...
Ze by vedle Prochazkovy baterky dalsi zajimavy cesky vynalez? http://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesky-vedec-ziskal-nom...
Pry se to uz leta vyrabi, ale nejak to nemelo velkou publicitu. Asi je to jen naka vylepsena verze. Kdo vi, jaky to ma mit tvar, tak by si to mohl celkem levne nechat vytisknout v 3D tiskarne :)
BTW jsou uz nekde k dispozici datasheety chystanych Prochazkovych aku? Na tom webu HE3DA http://www.he3da.cz/#!aplikace/c5en toho zatim nic moc neni, na to ze by na podzim uz melo neco padat z vyroby...
Jak jsme se nedávno ptal na ty Danykovo hodiny a vy jste mi tu poradili dát do série s kamenem kondík, tak to skutečně funguje! Zpožďovali se cca o 6s za den, dal jsem tam kondík 27pF. Ještě se zpožďují tak o 1s za den... To už je celkem přijatelný, ale ještě to doladím nějakých 30pF by mělo stačit. Takže dík Vroutkovi, na burzu něco dovezu
Samozřejmě že jich mám dost, ale ty hodiny jsou trochu atypický a ten trimr by se mi tam těžko vešel... Mám krystal pod IO takže ten C je pod plošňákem... Až budu mít čím fotit tak se zde pochlubím...
Njn... DILovej šváb mám, ale smdčka ne... Ani nevím že smd kapacitní trimry dělaji, mít ho, tak ho tam určitě dám... Ty co mám já jsou prostě vysoký a 0,5cm už je moc no... Nedá se svítit, tady je pár fotek: http://tukanekb8.rajce.idnes.cz/Hodiny Ale podotýkám, že to ještě není finální stav, pak jsem ještě dodělával dvojtečky (na poslední fotce jsou drobet vidět) a hlavně přes displeje je nalepená folie na zatmavování skel, jako stínítko. Přes dva háčky to je pověšené cca v pěti metrech... Bohužel detajlnější fotky plošňáku nemám...
Tyvole tam je místa, že by se to tam vešlo celý 4x.
Btw, ty chumle neskutečnejch drátů tam... No ne že bych si to takle jednou taky nezkusil, jeden panel (ještě N- násobně větší než ten tvůj) jsem takle vydrátoval. A věř mi, že víckrát bych to neudělal. Takovýho sraní a jebání s tím bylo! Příště zásadně a jedině vše na plošák. Počet drátů se snažit minimalizovat na absolutní minimum!
Plošáky navrhovat na míru mechanickým možnostem zařízení, abys ho pak nemusel tam mít takle na štorc přes tu segmentovku. Já vim, kecá se to dobře, ale každej si to prostě musí vyzkoušet, že tohle zrovna není styl konstrukce, který by byl nějak moc prospěšný
Nad plošňákem jsem uvažoval, mám tu tabuli ještě tak metr na osmdesát ale pravděpodobně bych to dobře nevyleptal... Je to hold vydrátovaný... Ještě k tomu je mezi velkým a malým displejem vejškový rozdíl... Ono se to nezdá, ale na výšku tam vážně není žádné místo a to hlavně pro to, že jsem nejdříve udělal řídící desku a pak až hodiny samotný... Chybama se člověk učí...
Ale dyť to vidim, že je tam místa fůra. Vešlo se ti to tam s THTčkama? Vešlo. Takže je tam spousta místa. (--> zkus přejít na SMD, prostě se jich neboj.)
Leptat velký nebo složitý tišťáky doma? Z toho sem už definitivně vyléčenej. Velký jednovrstvý plachty třeba k těm segmentovkám nech vyrobit u Kohouta. (plspoj.cz, nebo kde to teď sídlí)
Tady mi přišlo zbytečný dávat smd, navíc když tht součástek mám tunu... Smd se zatím učím pájet, mám rozdělaný jeden projekt kde se asi "vyučím" chci si udělat digitronový hodiny místo disketovky... Je to oboustraný plošňák včetně zdroje, téměř celý v smd.. Osadím digitrony 6xIN17...
No jo, v práci nám zakázali nosit hodinky tak jsem si musel udělat hodiny aby byli vidět přes celou halu... Všem se to tam líbí, ani vedení moc neprskalo... Hlavně abych nešel pozdě na oběd a domu...
Tak ho nesikanujte za ten trimr, holt si proste v prubehu vyzkousi par hodnot a pride na to, ktera je ta spravna. Stejne i u trimru by musel par dni cekat a merit chybu. Aspon to bude stabilnejsi a bude pro priste vedet jakou hodnotu k jakymu krystalu.
No, ze je to zadratovany, boze tak at, je to amaterska konstrukce - bastl v 1 kuse, ne zadna profi seriovka, kde by se vyplatilo navrhovat a nechat vyrabet veliky plosnaky. Koukam Vroutek je uz kapanek profesionalne deformovanej a vsem bastlirum by tu ordinoval, ze vsechno musi mit na profi vyrabenym plosnaku. Ja teda sem nidky nemel rad danykovy brousaky, ale co si kdo kuti doma je jeho vec. A tahle konstrukce me zas tak nepoburuje, ze by mi z toho mela rupat cevka ;)
BTW proc vam zakazali nosit hodinky? To delas u nakejch tocivejch stroju nebo kvuli hygiene? Ja teda hodinky na ruce uz davno nenosim, naposled sem je potreboval na vejsce, abych mohl sledovat, kdy to nudny/stresujici/frustrujici cviceni konecne skonci
Dík za zastání Ale rad si každopádně cením a vím že je tam spoustu věcí špatně... Příště to bude zas o kousek lepší Ty hodinky jak ses ptal, nesmíme nosit protože pipiny v kanclu se nudí a už neví co by si vymyslely... Ano, většina strojů je točících, ale dělám v potravinářským průmyslu (vyrábím rum ) tudíž jsou všechny stroje uzavřený a nehrozí aby tak někdo někam strčil pazouru... Možná je to i kvůli tý hygieně (jestli má někdo pod páskem filcky, co já vím...) A nebo se jen vymýšlí příkazy a zákazy protože jsou lidi blbý... U soustruhu to pochopím (žádnej soustružník si hodinky nenechá na ruce) ale u plničky která je ze všech stran zadeklovaná a když se otevřou dveře tak se okamžitě zastaví...
Tak jesi je to spojene s nosenim nakych hadru, rousek, a pod. proste ciste prostredi, tak bych to asi pochopil. Mozna i naka inovace z Brusele :) BTW Doufam ze nedelas v likerce Drak :)
Hele my tam chodíme v normálních zelených montérkách, které jsou ke konci týdne spíš černý, ženský nosí pracovní bílý hadry (který po namočení pěkně zprůhlední ) a žádný roušky ani síťky po nás zatím nechtěj... Ještě asi před pěti lety (to jsem tam ještě nedělal) se prý na hale normálně kouřilo! Stejně se reálně nejde k tomu chlastu v otevřený lahvi dostat... Prozatím jim na buzeraci stačí hodinky, ale řetízky, naušnice, prstýnky, jim nevadí... Kocourkov... BTW u draka nedělám, pracuju u největšího výrobce rumu v ČR a dokonce největšího výrobce likérů ve střední evropě (prý) no ale kdybyste to viděli...
Jo, to by taky asi dopadlo, kdyby se zamestnanci mohli k obcahu lahvi dostat :) BTW pry maj bejt v kazdy stacirne a palirne kamery, aby nahodou nedoslo k nakymu nekalymu miseni :)
Bozkov?
8-bit : Ty co jsi poslal v odkazu jsou super, používám je v práci, ale nevím čím krimpovat kontakty. Vždy si nechávám udělat hotové kabely v nějaké firmě. Máš zkušenosti čím to krimpovat?
Mám dotaz, dostalo se mi do ruky noční vidění NSP-2 s polomrtvým měničem, který je podle schématu pekelná dvojstupňová divočina http://media1.mypage.cz/images/media1:49edf53acd9ff.png... Chci se zeptat, jak udělat účinný měnič na 16-18kV? Zkoušel jsem to krmit piezozapalovačem, a chodí to, jen to rychle spotřebuje náboj. Vyšší generace elektrooptiky už to ale používají, tak mě zajímá, jestli to bude mít rozumnou výdrž, když piezákem namačkám náboj přes diody do VN kondenzátorů, ze kterých to pak budu krmit?
Neznate nakou utilitu nebo funkcni skript, ktery z HTML souboru vyhazi vsechny javaskripty? Nasel sem par prikladu na pouziti SEDu ci AWK, napr.
sed -i 's/<script>.*<\/script>//' fileName
ale bud to neudelalo vubec nic nebo to vynechalo jen nektere tagy. Ty tagy muzou mit celou radu podob, treba
<script type="text/javascript" src="images/ajs_004.php"></script>
Pak sou na to asi naky moduly do PHP, ale ja to chci proste volat offline na naky stazeny soubory...
Potřebuješ nějakej HTML (XML) parser, na kterej poštveš script, co vyhází všechny tagy script a pak to složí zpět. Uprasit si něco by nemuselo být snad tak těžký...
PS: javascript se může schovávat i v "onNěco" událostech u jednotlivejch věcí...
No když chceš používat PHP, tak ho musíš mít nainstalovaný
Já v PHP furt něco píšu, takže ho tady mám. Z toho co jsi psal jsem usoudil, že máš k dispozici linuxovou mašinu a třeba u debianu stačí apt-get install php5-cli, což má cca 10 MB (+knihovny)
Dobra, ted sem bootnul debian, nainstaloval php5 a prohnal to tim. vypsalo to u kazdyho souboru asi 10 warningu, jakysi chybejici stredniky a jedna ukoncovaci zavorka > ale proslo to (to bylo v nakem komentari).
Jediny script tag, ktery mi prosaknul na vystup je toto:
<!-- SZM VERSION="2.0" -->
<!-- /SZM --><!--[if lte IE 6]>
<script src="/include/javascript/ie_flicker.js" type="text/javascript"> </script>
<![endif]-->
neslo by to upravit, aby to bralo tag s nazvem <script*>
* - cokoliv?
jeste sem si tam pridal 3 radky na vyhozeni <noscript> a jeste bych moh pridat <iframe>...
Mělo by to sežrat i veškeré <script *> - to je právě výhoda toho parseru. Tohle to nesežralo, protože (pravděpodobně) je ten <script> schovanej v tom podmíněném komentáři. Jestli jsem koukal správně, zkus tam dopsat ještě
$els = $doc->getElementsByTagName('comment');
(a samozřejmě navazující odmazání), to by se mělo zbavit i tohohle...
Jj, už kdysi jsem čuměl jak Neo v elektrárně na ten šílený GPS přijímač + dekodér z logiky a 8080 nebo čeho. Doteď se mi nechce věřit že je to vůbec možné
Jo, takle jeden kolega pred lety na radiu na FELu taky bastlil GPS prijimac, sranda kam se to dnes posunulo na dolarovou soucastku s radove lepsimi parametry...
mam Win10 a http://pandatron.cz?1065&prevodnik_usb_na_lpt PonyProg funguje dobře, jen musíš mít naistalovaný TvicPort + v souboru "ponyprog2000.inf" změň: "AutoDetectPorts=YES" na "NO" a k "LPTPorts=378" připiš nebo přepiš adresu na tu, kterou si najdeš ve spravci (ovladaci panely->spravce zařízení->porty COM a LPT->"dané zařízení", najdi "upřesnit" v horní liště a tam najdeš adresu
soubor pak ulož a znovu spust ponyprog.
PS: na stoláku mam ve stejném okně vlastností, v položce "nastavení" i možnost změny této adresy, ale na notu jí nemám tak jsem ji nepsal tam.
uměl by někdo poradit ohledně použitých MOTORKŮ ve videu? Odkaz přikládám níže. Chtěl bych si sestrojit obdobnou stabilizaci jako je ve videu ale nevím zda se jedná o krokový motor, nebo nějaký jiný. Případně nějaký návod jak docílit aby motor takto fungoval? https://www.youtube.com/watch?v=0ALNKv2VYwE https://www.youtube.com/watch?v=ecXBLlrqwTk
Díky :)
Zas menší záběry, pro změnu mého provozního motokola. https://youtu.be/PaJb85vQF40
Kámoš půjčil o malinko decentnější kameru, ale i tak se youtube asi posralo či co, vypadá to místy jak točený přes síťku na komáry. A ano vejfuk ducati jsem dal do pryč (pude na krosku) a nacpal tam jaxviň poddimenzovanej laďák.
A také doplněno o volnoběžku na přehazovajdu
Mno vono to vše je vlastně z kitů k tomu určených, ovšem vychytávat ty chyby co měly bylo trochu těžší, hlavně ta volnoběžka co umožňuje řazení. A laďák jsem nestavěl, ovšem mám v plánu udělat tento http://www.dragonfly75.com/motorbike/torquepipe.html
A o to vaše video pokud stále máte bych měl zájem, čistě pro inspiraci
Koukam, ze na konci je tam ta krizovatka na Spojovaci jak je radioburza :)
Kolik si s tim max. jel? Obcas se povedlo i nekoho motorizovaneho predjet :)
Dobrá pila
No, k tomu videu... Je to opravdu jen blbost postavená za 3 hodiny a několik lahváčů, takže inspiraci v tom opravdu nehledej . https://www.youtube.com/watch?v=mquf3n1yJZM bohužel lepší video se nedochovalo
Jo brzdění je rozhodně nedostatečné jedinné co by pomohlo by byla větší kontaktní plocha kol, ale ten plášť co tam mám má tu největší co tam jde bez ohýbání rámu nacpat
rychle jsem si na sraz spíchl autoledničku s peltierem...
Rád bych se u toho vyspal, tak hledám něakou modifikaci 555 PWMka pro něaké regulování teplotním čidlem.
představa je, že mám NTCčko 47k a to by regulovalo střídu PWM tak, že by to drželo něakou rozumnou ledničkovou teplotu alá 7°C
jako samotnej peltier je ticho. ale funí tam větrák...
klidně bych to ubastlil něak ale zrovna jaksi neoplývám přebytkem času
napadlo mne to jen sprostě hodit do serie s krajem potenciometru PWM regulace, že by to ovlivnovalo dobu zapnutí. ale nemám ani šajn jak to dopadne v reálu.
Tak takhle to bude akorát žrát a účinnost bude malá. Dej tam něco s hysterezí, aby se při vzestupu teploty spustil peltier na plno i oba ventilátory (na teplé i studené straně peltiera). po vychlazení aby se to vypnulo. Vem si, že i kdyby jsi nepotřeboval chladit, tak na tom peltieru bude rozdíl třeba 35°C a celý výkon peltiera bude čerpat jen teplo, který projde díky tepelný vodivosti přes samotný peltier, ale špatným směrem.
Lepší je hnát to na 100%, pak vypnout peltiera a ventilátory a nachat to být - peltier se dává do chladničky na horní stranu a tak nebude obsah ohřívat.
tak jako budu to mát hnedka vedle sebe takže rachot dělá i obyčejnej novej větrák. dal jsem jim odpory aby nehučely tolik.
udělal jsme jednoduchej termostat, picne to větráky i peltier na baterku zkrze fet a už to maká celkem slušně.
milan -> jen tak ze zvědavosti, jak výkonný peltier to je, jaký máš objem ledničky, jak dlouho trvá zchlazení, jak dloudo se teplota udrží do dalšího zapnutí, jakou máš izolaci atd... docela mě to zajímá a uvažuju o stavbě něčeho podobného. Díky
Hm, 7C je docela smely cil pro takovou chladnicku. Ja mam jednu kupovanou a tehle teploty nedosahne ani nahodou (uz nevim presne), kdyz je venku vlete pres 30C. To uz skoro lip funguje metrova novorurova trubka zarazena do zeme, kde se natahne trocha podzemni vody a v ni mam ponoreny lahvace. Taky to neni ideal jako ze sklepa, ale lepsi jak dratem do oka...
mám tam 50W pěltier. udělám fotky.
krabici mám od mixeru eta, taková bílá, 25x26x14cm obalená 5cm polystyrenem, nahoře jen 2cm (víko)
blbé je, že mi tam nekoluje vzduch. bo tam dám žrádlo na víkend a než promrzne na druhou stranu... asi dám okolo hlinikovej plech na stěny. nespojenej s peltierem aby neteplal.
jinak samotná se nachladí asi za pul hodiny na 5°C a když tam mám žrádlo, tak to chladí dle umístění čidla. ale nemá to problém udělat mráz. měl jsem tam i -4°C
když jsem předělal jídlo (část sežral) tak sem vytvořil tunel kolem krabice a čidlo dal na druhou stranu, a cyklovalo to krásně 6,9-7,4°C. 54s chladí, 76s vklidu.
plastová krabice je super, bo se dělá voda. peltier mám v tom místě kde je přepážka v te krabici, tj na boku. ale tam vyřeším aby od toho neteplalo jídlo. celé to v pohodě udrží 3A zdroj a autobaterie
Hm, to je docela slusny. Na to kolovani vzduchu si dej dovnitr nakej mensi vetracek, tam neni potreba zadnej velkej vykon, jen aby to nestalo. V te kupovane lednici netusim, co ze za peltiera, tam verak je. Velikost vnitrku je asi na 2x4 lahvace, plastova bedna s tl. steny jen asi 3cm (jeste sem tam pridaval dalsi tenkej polystyren. Mozna je tam nakej srackovej peltier a kdybych ho vymenil, tak to pojede lip. Ted to nemam u sebe, ani nevim jesi je to vubec rozumne rozebiratelny. Tusim, ze to zralo i vic jak 3A. Vnejsi vetrak taky uz toho dela dost hluk, ale nastesti u toho spat nemusim :)
když mám nakreslený plošnák v Eaglu, jak si vytisknout osazovák v reálné velikosti?
Nenašel jsem nikde žádnou korekturu velikosti v nastavení tisku a velikost plošnáku na papíru je mírně jiná než je nakrelená v Eaglu.
Zkušenost praví, že tahle metoda ne vždy funguje, popřípadě někdy o jednotky % je mimo. (netuším proč, ale je to tak)
Z těchto důvodů doporučuji File->Export->Image, zvolit dostatečné DPI (300-600-1200 podle potřeby) a tisknout surový obrázek. Takto bude zajištěná 100% shoda vždy.
Mimo je to jen tehdy, když drivery k tiskárně dělal kokot a kecá s DPI. Stačí ozkoušet, jestli to na tvojí tiskárně funguje, a pokud ano, není co řešit. Nicméně musíš nejdřív povypínat zbytečné vrstvy
msboss- mýlíš se velice, s driverama tiskárny to nesouvisí, to je problém vorloýglu. Tisk surového obrázku dle DPI ve vhodném nástroji vždy zajistí 100% přesný výsledek, ale tisk přímo z eaglu už tak ne. Již několikrát sem si na tom nabil tlamu, když si rychle tisknu namalované footprinty pro kontrolu, zda sedí s reálnou součástkou.
noooooo... hele, já třeba jsem tisknul 10cm dlouhou desku, na jedný A4 folii jsem měl ten plošňák 2x. Jeden byl o 2mm delší než druhý. Musíš taky brát v potaz to, že tiskárny nedělá ródeošvarc, ale nějaká zaprděná firma kdesi v Čajně, takže to zkrátka může mít zemědělský tolerance...
To si prozměnu pleteš pojmy s dojmy. Horizontální rozlišení tiskárny sedí v podstatě vždy přesně, ve vertikálním se může projevit prokluz na vedení folie. Tolerance 2mm na délku papíru je však dost mnoho. Zkus si příště, jaká je přesnost s normálním papírem.
Me to teda na laserovce taky nesedelo uplne presne, i kdyz sem tisk z pdfka 1:1 a bylo to patricnym DPI (s Eaglem to nemelo nic spolecnyho), tak byl vysledek taky asi o 1% rozdilnej a to v obou smerech. Ano, vertikal este muze variovat podle prokluzu, takze radsi natocit desku na sirku. Takze sem to proste radsi napred tisk na papir, omeril, prepocital a pak teprv na folii. Netusim jesi za to muze zrovna driver nebo tiskarna samotna.
Mam motor z pracky zn SOLE TYPE 20571.264 a ma otacky 300 a 2800.Nejde mi ho roztocit furt se toci pomalu a vrci i kdyz je zapojen s kondem.Kond sem zapojil na hnedy a sedy kabel a na cerny a hnedy sem pustil 230V.Kabely na motoru maji barvu:cerna,hneda,modra,seda,zluta.Meril sem je multimetrem a davaji impedanci od 11 do 65 ohm.Pak jsou tam dva oranzovo bile a ty maji nulu ohm.U hridele je nejspis otackomer pac je tam maly kruhovy magnet a kulata civka okolo ktere se otaci.Kondik je 22uf 450V~.Nevedel by nekdo jak to zapojit aby se ten motor netocil pomalu ale rychle?
motory v pračkách mají dvoje vinutí. i ty moderní. potřebují dva rozběhové kondenzátory.
Prací vinutí umožnuje provoz na oba směry teměř stoprocentně
Případně vygoogli motor z tatramatky a tam ude nákres jak na to, tak se inspiruj zapojením a už si jen dohledej správné vodiče
Tak jsem premeril ty kabyla hodnoty jsou: ceeny hnedy-41,cerny sedy-41,5,cerny zluty-23,7,cerny modry-11,8,hnedy sedy-54,3,hnedy zluty-63,8,hnedy modry-52,5,sedy zluty-64,3,sedy modry-53,modry zluty-34,6.Tak zkusim to zapojit podle tech schemat dekuji za odkazy.
Zapojil sem namodry a jede to na druhou stranu ale to mi nevadi zmenit smer otaceni pujde vzdycky hlavne ze ten motor funguje.Vymontoval sem ho u popelnic z pracky a je skoro jako novy.Takze funkcni motor za dara.
No zrovna to vypadá na motor se dvěma kolmými vinutími (pro tu vyšší rychlost) tedy jmenovitý výkon to dá jen v jednom směru, směr změnit nezle, protože konce vinutí jsou spojená napevno na tom černém.
Ještě můžeš zkusit nižší rychlost: kondenzátor mezi hnědý a šedý, síť mezi černý a hnědý pro jeden směr, pro opačný směr mezi černý a šedý. Tady mají oba směry shodný výkon, vinutí zřejmě do trojúhelníku.
Nejaky napad preco mi v T866-A nejde preprogramovat 93C46 EEPROM? Nechce ju ani zmazat ani preprogramovat. Stalo sa mi to uz s fejkovymi pamatami ale toto je urcite original, tak neviem..radte.
TL866CS nemá ICSP, pokud ho chceš, musíš tam připájet konektor a reflashnout firmware pomocí nějakýho jinýho programátoru. Pokud nemáš nikoho, kdo by ti ten PIC vevnitř přeprogramoval, kup si TL866A.
Co se vlastně stane s Li-Ion při dlouhodobym skladování? Našel sem tu jednu nepoužitou 18650, která ležela asi 8-10 let. Skladovaná byla při napětí 3,8V. Zkoušel sem jí nabít na 4,15V a při vybíjení na 2,7V proudem cca 1C (2,3A) naměřil 2209mAh (nabitá na 4,2 by měla ještě trochu víc a při vybíjení menším proudem asi taky). Nezdá se, že by se skladováním nějak moc zkazila. Vnitřní odpor taky vypadá, že by se ještě mohl vejít do těch většinou uváděnejch 100mR.
Mely by se dlouhodobe skladovat nabity na cca 50%, taky zalezi jak tu chemii vosulej, kolik tam daj zrovna Li atd...
Jinak treba v PDAcku mam origo baterku uz asi 8 let a drzi se (nabijim tak 1-2x tydne), ktera baterka v nakym novym smartfonu by to dnes vydrzela?
Mam pocit, že sem kdysi viděl v nějakym datasheetu <100mR. Jestli si to s něčím nepletu. Teď jsem něco vygooglil a tam je <35mR při 1kHz. Ale ono je asi dost rozdíl ESR při 1kHz a při "změřit, zatížit, změřit, spočítat rozdíl a vydělit prodem". To pak asi vyjde to ESR větší...
mne by zase zajímalo, co se muže s li-Ionkou stát, že najednou prostě přišla o kapacitu a má velký vnitřní odpor.
teta má elektrokolo stejně jako já. k naší baterce se všichni chovají jak prasata a tetě odešla. najede prostě málo. žeby přemrzla asi na chalupě? vybitá nikdy nebyla dlouho. a pravidelně ji nabíjeli a kontrolovali.
Dá se zase taková baterie 36V 10Ah rozcvičit?
když to elektrokolo rozebírali v PE, říklai, že tam něakej je. ale pasivní.
notebook nemá balancer? fakt? takže vývody článku do elektroniky sou teda jen kvuli měření...
v té mojí je něaká destička přímo v baterii zabudovaná je vidět po odtržení folie a vedou na ní všechny články. takže asi bude i na té tety. ta ji má o pul roku starší.