• Hlavní diskuze. Tato kategorie slouží jako hlavní diskuzní fórum a návštěvní kniha k webu danyk.cz
• Umí BBCode tagy:
[b]tučně[/b],
[i]kurzíva[/i],
[s]škrtnuté[/s],
[code]kód[/code]
a označování odkazů.
• Všechny kategorie kromě Písečku jsou jen pro schválené uživatele.
Pozor - za spam nebo nevhodné zprávy Vám bude zrušen účet.
Ale popravdě si na tom asi dost vylámeš zuby, JFETy v THT prakticky už nejsou, krom nějakých spínacích mrdek z řady J100. Součástková základna jde zkrátka do prdele.
Aha, je to možné. To je teda docela matoucí označení jak pro mě tak zjevně i pro ty číňany na Ali, kteří prodávají pravděpodobně "J310". Pač nakonec 2sjJ310 asi neexistuje a jestli náhodou jo, tak je určitě nevyrábějí(li) onsemi a fairchild Jinak sorry za zavádějící link
Chtěl bych se zeptat jestli máte nějakou zkušenost s čínskými levnými led žárovkami, ty normální v objímce E27 na 230V. Přemýšlím, jestli jich pár koupit. Zatím používám převážně klasické vláknové žárovky kvůli jejich vyzařovanému spektru (které by prý mělo být dobré pro oči), ale mají velkou spotřebu a poslední dobou mi nějak často odchází. Když bych koupil nějaké warm white tak bude spektrum "zdravé" ?
Spektrum je spojité, jen je tam navíc špička v oblasti modré tj. detailista by mohl říct, že se nehodí na svícení před spaním.. ale na stole mám takový léta a žádný potíže nepociťuju..
Levný nekupovat, nevyplatí se to. Koupit u nás např. Tesla Lighting.
Koupil jsem LEDky od prodejce LEDIARY na aliexpresu, 6W vláknová stála v přepočtu asi 80 korun, kupoval jsem teple bílý a opravdu svítí hodně podobně jako klasciká žárovka. Jsou nainstalovaný zatím jen 14 dní, zatím fungujou...
Kupuju jedině SMD kukuřice od "8W" nahoru na ebay seřazené od nejlevnějších. Sobě cool white, ženskejm warm white. Většina má předřadný svitek, usměrnění můstkem a vyhlazení malým elytem. Trochu blikají, ale ne nijak hrozně. Na svícení to chce minimálně "10W" nebo plnej lustr "8W", protože skutečný příkon mají cca poloviční. Ještě žádná nechcípla, a to už je mám některé 2 roky. Jen u jedné jsem po rozbalení připájil kondík, protože poštovní gorily...
Děláte tu občas někdo s 3f? Zajímalo by mě, jak řešíte značení fází. Docela mě sere, jaký v tom je zmatek a že to není nijak sjednocený. ČEZ má značení L1-Č, L2-H, L3-Š, oproti tomu moravskej EON má L1-H, L2-Č, L3-Š. Nedávno vyšla převzatá norma, která doporučuje značení jako má EON, oproti tomu z dřívějších norem mi zase vychází jako správně značení to, co používá ČEZ. Vím, že normy nejsou nijak závazné a taky, že na těch barvách zas až tak nezáleží, když je dodržený sled. Stejně by mě ale zajímalo, jak to řešíte vy. Mimochodem jak je na tom PRE?
Normy by meli byt zavazny! Ale myslim ze na sledu nezalezi... Muj kamarad ma firmu na vyrobu rozvadecu vyrabi je od revoluce a celou dobu to zapojuje H-C-S a nikdy nemel problem a to je prodava po cele CR...
Nevím jestli je to jen nepsané pravidlo nebo je to v nějaké normě, ale u nás se od 90. let používá značení H-Č-Š, kdežto Slováci používají Č-H-Š.
Jinak na sledu záleží, má být pravotočivý, na barvě nezáleží.
To já teda odjakživa používám pořadí černá-hnědá-šedá, když to montuju do svorkovnice. A mám dojem, že stejně to bylo i na tom německým zdroji, co jsem montoval nedávno. Jen tam němci místo šedé použili fialovou.
to je hroznej šuvajš, za tu cenu je to uplná píčovina, dyt je to koncepčně v podstatě to samý co solomon, elektrický topný těleso schovaný někde v útrobách, termočlánek taky kdo ví kde jak daleko od hrotu, jen je to o něco tenčí, menší a dražší
Jak říká Vroutek, nejdřív si s tím něco zapájej, než to začneš kritizovat. Možná nějaký starší Wellerky měly pár chyb, ale tyhle WS81 / WSD81 jsou bomba!
Tahle pajka tam lezi jako odpad v zahorovne, to je kdyz se dela ozivovaci test a zjisti se ze to nesplnuje, tak se to zkoukne, a hele nezapajenej kondik, vynda se zaprasena z rohu, zapne se, zapaji se to a pak se zas hodi do rohu za osciloskop
Tak to je snad poprve, co vidim, ze nekdo nad Wellerem ohrnuje nos. Pajim v praci s PU81 uz asi 7 let (nekdy treba cely den) a proti Solomonu co meli servisaci nebo ERS50 doma to bylo nebe a dudy. To bych chtel teda zkusit pajet tim, co je podle Soba dobre...
BTW muj inzerat ani nikoho znamyho to neni, ze bych tomu delal promo, jen si myslim ze za 4k je to dobra cena pri dnesni cene dolaru proste novou levnejc nekoupite...
WXMP už ujde, ale kolega si pro sebe na domů pořídil WX1. těch WXMP/T máme v práci taky dost, ale není nad klasiku WS81 s dutým hrotem... Na běžné práce zcela dostatečné.
Nikdy jsem neměl takhle drahou stanici. V čem je lepší oproti běžným relativně levným čínám? Já mám právě obyčejnou stanici z Číny kombinovanou s horkým vzduchem. Pero jsem si vzal nějaké lepší a mám k tomu i hromadu hrotů. Nahřátá je za necelou minutu a regulace funguje poměrně spolehlivě, dělal jsem si test IR teploměrem. Životnost je věc druhá, každopádně už pár let drží.
Nějak si neumím představit, v čem by mohla být pájecí stanice diametrálně lepší (nepočítám-li ultra přesnou regulaci), abych za ní dal desetkrát tolik.
Aby se ti z toho tlemení se nevytlemila i guma vod kalhot. Že by to bylo lepší třeba v přenosu tepla? Rychlejší regulaci teploty? Lepšímu a rychlejšímu prohřívání velkých pájených ploch a objektů? ... !!
Já mám porovnání: aoyue909 (čínský vzduch+zdroj+mikropájka) vs. ERS50 (stará, s hrotem od Šedýho) vs. WSD81 co má strýc.
81 hřeje skoro hned, než připravim desku, mám nažhavíno. Regulace špičková, prohřeje skoro všechno krom multivrstev motherboardů a grafik. ERS chce trochu počkat na nahřátí, regulace taky bez chyb, zapájim s ní to samý, ale po delší době už se mi potí prsty aoyue: čekám moc dlouho na nahřátí, regulace p* ke zdi, PC zdroj to skoro neprohřeje (musim přiložit pod kotel na nesmysl), ale v nouzi to jde použít. ETP5: prohřeje všechno krom nejšílenějších grafik, kde je potřeba předohřev. Regulace? Jaká regulace? 800W infrazářič: prohřeje všechno, odpájí všechno, ale na jednotlivé součástky se nehodí. V kombinaci s ERS50 nebo ETP5 ideální i na ty nejcucavější plošňáky snob-end grafik.
Este lepsi nez Ultrafire sou UltrafiTe z Kolbenky, celych 6800mAh!
A nebo rozebrat par NTB akupaku (ktere zrovna nelezely nekde nekolik let do uplneho vybiti) a vybrat si ty zdrave clanky, jak rikal tecka...
Tak mi dorazila ta suprlevna cinska vlaknova zarovka a jak rikal tusim Arambajk, tak opravdu nema menic. Ono to de vydedukovat uz napisu na patici, kde je uvedeno napeti 180-240V, zatimco ta predchozi s menicem byla univarzalni i pro 120V site. Tady je videt prubeh napeti a proudu (Irms cca 38mA) http://rayer.g6.cz/elektro/wledbulb/led2ui.png
a tady narazovy prubeh proudu pri zapnuti. Kdyz se dobre trefite, tak az 1,4A, si ty ledky uzijou... http://rayer.g6.cz/elektro/wledbulb/led2ipk.png
Premyslim, jesi to mam vykuchat a pouzit menic z te predchozi ledkovky nebo se na to vysrat a zistit jak dlouho to takle vydrzi :)
To vypadá na srážecí kond jako mám já. Má to aspoň nějaké vyhlazení, aby to nemrkalo? Já tam neměl, tak jsem ho musel dobastlit a dát nějaké omezení nárazového proudu. Mám to tak cca 3 měsíce jako osvětlení kuch. linky a zatím to fachá. Původ té mojí "lumidky" ale neznám.
Ne, blikani sme si nevsim, 100Hz uz nijak rusive nevnimam, i na CRT mi stacilo 85Hz...
Bohuzel sem zistil, ze i svitivost stoji za picu, do predsine, kde puvodne byla jsem ji dat nemoh, tak sla na zachod, srat se s ni nebudu, to nestoji za to... http://rayer.g6.cz/elektro/wledbulb.htm#WLEDBULB8W
chtěl bych se zeptat ohledně signalizace HDO http://paja-trb.cz/konstrukce/do_230v.html. Zařízení funguje ve většině zásuvek (indikace na přijímači se rozsvítí po příjmu signálu z vysílače), ale u některých zásuvek indikace přijímače svítí pořád a neděje se nic ani po připojení a odpojení vysílače. Signál jde mimo elektroměr a zářivky nemám. Nevíte, čím by to mohlo být a čím to vyřešit? Někde bylo psáno, že by stačilo zmenšit R5 u schématu přijímače. Jako signalizaci přes tyristor BRX49 mám použitou vysoce svítivou LED + 39K + trimr 100K + 1N4148. Děkuji moc.
Se tam asi dostává bordel z nějakýho spínáku. Místo R3, C3, R4, C4 by to chtělo pásmovou LC propust naladěnou na frekvenci vysílače.
Se stávajícím zapojením těžko radit, zkus zmenšit C3 a C4. R5 taky můžeš zkusit zmenšit. Taky je možnost že ti visí tyristor se zátěží o tak malým proudu.
možná je zbytečný rozebírat to, ale dá se přesně určit činitel krácení? Já je že bych si uděl obyčejnou anténu lambda/4 na sdílenky UHF a dočetl jsem se nějakou hodnotu 0,96, ale jak se na to přijde? Mělo by to být závislé na tloušťce drátu ne? Nebo to to prostě fiknout na 160mm a neřešit to?
činitel zkrácení dostaneš tak, že vydělíš rychlost šíření v kabelu rychlostí světla. Buď to je v datašitu nebo si odměř pár metrů kabelu a změř si rychlost šíření signálu kabelem.
Nebo nezáživná, nudná varianta - najdi so to tady na týhle stránce. Říká se tomu velocity factor (VF) a uvádí se v % rychlosti světla. http://www.febo.com/reference/cable_data.html
A jéje, myslím že k tomu určitě bude mít Vroutek nějakej komentář.
Tam jsou jen dva NPN tranzistory, tak tam prostě dej NPN na dostatečnej proud, pokud je to teda ten hlavní oscilátorovej. http://ludens.cl/Electron/Fluolamp/fluo8small.gif
No je mi to jasný, bastlíř kterej dělá blikátka pro kluka se pustí do ccfl... Prostě jsem tu měl malej lcd panel teda jen podsvícení z něj a chtěl jsem ho rozsvítit. Jenže to není úplně typickej driver ale má napájení a frekvence tam jde od jinud, tak jsem připojil generátor a zkoušel. Při asi 2,5kHz to přestalo blikat a pískat tak mi to tu svítilo asi půl hoďky... No a pak mě napadlo co se asi stane, když budu frekvenci zvedat už to vím...
U konektoru je napsáno EN a když jsem to připojil na +/- tak to svítilo jen drobet a děsně to pískalo, rozsvítilo se to až když jsem se toho drátu dotkl rukou. možná by stačilo jen nějaký kondík mezi to EN a GND? Jenže to zjistím až vyměním ten oharek...
Jasný no.. ten EN vstup nejspíš pro LVTTL logiku zapojit na +12V
A nejlépe to po výměně křemíku znova zapnout s tou rozmrdanou cívkou, jako by se nedala vyměnit, když hodnota je na ní napsaná a je zjevné, že ta rozmrdaná cívka nemá zdaleka původní indukčnost, ale mnohem menší
Restartoval jsem si IBM Thinkpad T60, abych měl rychlejší práci s registrací ubytování na kolejích a stalo se toto: http://files.uloziste.com/2855cdf6fd124828/DSC04545.JPG
Příčina byla odhalena, vypadlý konektor na displeji. kupodivu do restartu to makalo. stačilo občas zahejbat monitorem a obraz se uklidnil. bohužel po restartu si to našlo jen uplně debilní rozlišení široká nízká nudle, rozmazaná a nefunkční. a nicse nedělo, a na mlácení ani třesení to nereagovalo
Už sem myslel, že mému devítiletému IBMku vykpopu čestný hrob
Šel bych prostě s multimetrem po drátech a škádlil tu hallovku magnetem - jestli máš schéma, hledej signál LID_SWITCH. Na LCD konektoru z desky je to pin 36 a nevede to jinam než přes nějaké odpory (R892 - 560R a pullup R926 - 100k) do EC (renesas H8S v LQFP144) na pin 50.
díky. a netušíš, kde hledat, když mi při uspání se probere? jak ze systému tak z klávesnice. pomuže držet FN+F4 dokud se neuspí, nezhasnou diody a nepípne. pak to mužu pustit a spí.
Ono tam není totiž schema klávesnice abych to mohl dostopovat
Zkus nějak blíž popsat co vlastně dělá - probouzí se ze spánku nebo se odmítá uspat? V setupu se dá nastavit za jakých okolností se může probouzet. A jinak pokud se nechce normálně uspat, může to mít souvislost i s tou detekcí zavření - jestli je ten signál někde rozpojen, může se tam objevovat bordel který může EC vyhodnocovat jako otevírání víka. A nebo může být nějak naprcaná klávesnice že by detekovala falešné stisky - zkusil bych ji možná za běhu vypojit a uspat noťas z woken. A nebo ještě líp tam zkusit vrazit jinou na zkoušku, jestli máš.
mám novou klávesnici a to samé. když dám uspat z kompu, po zavření víka nebo jen prostě klávesou či to nastavím jakkoliv, tak se starým i novým OS se uspí, rožne měsíček a okamžitě se zapne a probudí. asi jako když si uspíš komp a zapneš si ho bo si zjistil, že si na něco zapoměl.
jedinné řešení je držet FN+F4 celou dobu než se uspí. dělalo to ikdyž byl komp funkční. FN+F4 stačí držet jen v době blikání kontrolky. jakmile pípne, že je uspanej a doběhne větrák, tak to mužu pustit.
dělá mi to delší dobu, v době kdy komp normálně fungoval to už dělal. pár měsíců potom mi umřela LAN karta. ovladače fungují, hlásí se, donoce i načítá připojení ale net nejde nic nejde :) ale koupil sem si externí.
pak mi zase po pár měsícech umřelo bluetooth. systém ho ani nenajde. to už nevím proč a to mne sere. to se stalo taky z ničeho nic. prostě jednou už ho systém neviděl když sem ho chtěl zapnout.
prostě sranda s tím počítačem. ale má deset let skoro a zacházím s ním jako s pracovním strojem.
Aha, zajímavé
V tom případě bych měl vážné podezření na některý 3V zdroj, pač tohle všechno (EC, fyzická vrstva ethernetu, multiplexer přepínající ethernet mezi RJčkem na noťasu nebo dokem a BT modul) jsou napájené ze 3 V a vše bude mít napětí minimálně ještě v S3 stavu. Tak zkus najít zdroj který to všechno napájí a zkontroluj jestli nedělá bordel. Podezřelé napájecí větve jsou VCC3M a VCC3AUX2.
ok. tak já se někdy pokusím, až se budu nudit docela blé je, že ten počítač je vlastně jedinný co mám
Ale ten zdroj zkusím. on obšas počítač píská, třeba když načítá stránku. ale jen lehce. možná dosloužil kondík. multiplexor asi maká. protože přepíná lanku v kokovačce i v kompu. diody něak blikaj nebo svítěj.
ono v tom schematu mám zatím guláš docela. ale vím už jak fungují ty odkazy na stránky. v papírové podobě by byl lepší ale sto stran tisknout nechci to mi dojde na zkoušky toner a budu v prdeli vytisknu balík na semestr. to je strašný. a vštšinu ve škole nepoužiju ale mít to musím
ad displej - to se ti asi rozpojil zrovna pin od I2C - VESA DDC kanal, kterym graficka karta nacita podporovana rozliseni monitoru a nebo nejaky hsync/vsync signal...
Jinak mam tu naky nahradni dily z vraku Thinkpad R61, mam tam treba Bluetooth a Wifi modul, modem, naky plasty, cely horcikovy sasi - to chci spalit na carodejnice, klouby displeje a pod sracky, kdyby se ti z toho neco hodilo, dej vedet. Akorat nevim, jak moc se lisi R61 a T60.
Nemáte někdo nějaký tip na osvědčené zapojení omezovače signálu pro audio účely, které ale v normálním režimu (bez omezení) nebude nijak ovlivňovat signál. Jde mi o to, že chci hrát s in ear sluchátkama zapojené přímo do mixáku, ale kdyby náhodou se do výstupu dostala akustická zpětná vazba, někdo to znenadání zesílil apod, aby mi to nepoškodilo uši. Děkuji.
Dyť je to úplně triviální. Douglase Selfa na tebe! Žapojení jednoduchýho omezovače má aj na obalu knihy...
Vem si operáky, pár diod a začni přemýšlet ;-)
BTW, omezovač bude dost k hovnu, lepší by byl kompresor dynamiky s příslušně nastavenými časy attack/release a vhodně voleným kompresním poměrem. Ten ani nemusíš stavět, hotový koupíš z bazaru jako přístroj do 19" racku.
Samozřejmě, že to je jednoduchý, ale jak jsem psal, jde mi o to aby to vůbec neovlivňovalo signál a bylo to vždy spolehlivé, pokud k limitaci ještě nemá dojít. Kompresor už je i v mixážním pultu, ale mě nejde o vyvážení hlasitosti pro různé síly signálu, ale má to být hlavně pojistka pro uši, kdyby se cokoliv stalo, ať už někdo omylem zvýší hlasitost, začne to vazbit, cokoliv... a ideálně aby to bylo jen pasivní, že to bude mít útlum vůbec nevadí (pokud bude stejný pro celé akustické pásmo)
Ještě teda poznámka pro puntičkáře. Jo vím, píšu, že to nemá ovlivňovat signál a pak píšu, že útlum nevadí. Myšleno je to ale tak, aby to neovlivňovalo kvalitu a barvu zvuku, mírné snížení hlasitosti nevadí.
A podíval ses na to schéma aspoň, do píči? Flušeš tu všude okolo, ale eště sem si nevším, že bys to schéma viděl.
A nastuduj si obsluhu kompresoru dynamiky, protože to je přesně to, co potřebuješ. Chrochtající limiter ti ty uši urve tak jako tak.
Doufám, že si pak postavíš nějaký takovýhle astonishing circuit, kde jeho autor neumí ani linearizovat JFET! Vskutku astonishing parametry! Hlavně s tím megovým votporem ve zpětný vazbě. Ať žije soudruh Johnson! A ten cutoff už na 3kHz je taky špica
Skoro cokoliv je lepší než tamto. Nejlepší by bylo kompresor dynamiky alias AGC postavit okolo nějakého transkonduktančního zesilovače (OTA). Bude to asi nejlineárnější možné a bude se to chovat slušně... Tuším, že trik je zavřít to OTA do zpětné vazby nějakému normálnímu operáku, nepoužít přímo samotné OTA do signálu.
Ted, podruhé, vyšel v PE tento omezovač. tentokrát místo žárovky dioda.
dříve, nevím kde, to vyšlo s žárovkou jako past na reklamy v telce. které řvou. díky žárovkovému utlumení to bylo odolné proti rušivým špičkám, které interní omezovač v televizi mátly.
Čoveče nevim, kompresory dynamiky s štyrkvadrantovou násobičkou sem eště neviděl. Možná to půjde, ale čekal bych, že to pohoří na THD nebo něčem podobném. V praxi se kompresory dělají většinou s OTA, nebo speciálními IO, jež dneska nelze sehnat (to skoro ani nejde sehnat to OTA dneska už, všecko přechází na digitál, tam je kompresor dynamiky triviální problém)
Bude mi tento peak detektor fungovat? Mám to do autozesilovače. Jsou tam na to připravené diody http://files.uloziste.com/2855cdf6fd124828/peak.JPG
Ten C3 zahodim. Představa byla, že když klesne napájení, tak klesne i porovnávací napětí a bude to trochu závisle na napájení stejně jako zesilovač.
Co vy na to?
peak detektor. Když to udělá "DUC!", že se vysypou vokna, blikne ledka. Nebo měla by. Tohle je nesmysl. Operák na to navíc stačí jeden a LEDka se dá krmit přímo z něj. Kdybyste se radši, vy autohifisti, zabejvali radši tím, aby to hrálo trochu xvětu, a ne furt honit peaky.
Dostal se mi do rukou krásně provedený zesilovač DPA235.
Tranzistorový zesilovač v mustku do auta.
U VU metru je prostě poslední dioda nezapojená. připravená na peak detektor.
Tak si ho prostě chci postavit.
A jak to mám udělat jen s jedním OZ?
Nemám to do auta. tam mám TDAčko a to stačí. mám to do pokoje k solární elektrárně
A z výstupu OZ jak? já bych ctěl, aby to chvilku svítilo, ne blikalo.
neinvertující vstup mezi plus a mínus, na invertující přes trimr přivádět impulzy. Jestli to má chvilku svítit, tak bych na výstup oz pověsil 555 jako MKO a tím teprve budil LEDku. Stejně dorazi Vroutek a sprdne nás, že to vidíme jak Hurvínek válku, ale snaha se cení...
Jo, vroutek vás za to spíčuje, protože vymejšlíte píčoviny. Asi si drobet pletete PEAK a CLIP detektor. To co potřebuješ je to druhé a rozhodně se to nedá udělat komparátorem referencovaným vůči zemi. K tomu zapojení se raději nehodlám vyjadřovat. Způsobů jak to řešit je mnoho, např: http://sound.westhost.com/project23.htm
nebo tento jednodušší avšak stále funkční: http://www.pavouk.org/hw/leachamp/clip_sch.png
Napětí na jaké to reaguje si můžeš vypočítat dle těch odporů tam.
Já chápu, že ten DPA235 evidentně bude sráč proti dnešním, ale prostě je to z roku 90, pěkně provedené a mám z něj radost.
Omlouvám se za svou neznalost, takže prostě clip detektor no.
Jako nevím, co na tom zesu je tak špatného, když to hraje rovně už od 25Hz do 40kHz, dál sem to neměřil. na 15Hz to má pokles o 0,8dB.
Tak já použiju ten z pavouka, akorád ho musím překutat na nesymetrické napájení a nižší napětí 12V. a na teslácke součástky. aby to sedělo dobově. sice kondíky mám nové, ale ty staré stály za velké hovno.
jinak schema DPA236 tady, něaké kecání k tomu je v PE z rku 90 http://files.uloziste.com/2855cdf6fd124828/DPA235.JPG
jj PE z roku 1990. mohu poskytnout. a ten 235 je nejvýkonější bez měniče. do 2R má při 15V dát 35W na kanál při zkreslení max. 0,2%
Do 4R to má dát 2x 22W při max. 0,1%
chci to změřit schválně v labině.
Akorád mne udivuje, že tam je na VU metry čtyřnásobnej operák. asi byl plánovaný usměrňovač, ale asi se na to vyprdl autor udělal jen zesilovač a dvě diody. a ještě něak dobastlené.
A proč bych to dělal? k čemu? to je jako "vyrvi z lampového rádia střeva a dej tam čínskej tranzistorák s empetrojkou. bude to hrát líp a žrát míň.
mám hotovej zesilovač. pěknej. CHCI si ho nechat, ale jen potřebuji doplnit indikaci aby to bylo komplet.
Autozesilovačů mám doma tři prdele
Čus, máte někdo nějakou ověřenou konstrukci umělé zátěže? Potřeboval bych něco převážně na zkoušení autonabíječek... Něco co vydrží protopit řekněme 100W? Vím že můžu připojit například žárovky, ale to mi příde takový nepraktický i když nejjednodušší. Spíš bych raději něco s regulací. Někde jsem kdysi viděl a docela se mi to líbilo, odporový drát namotaný na keramickém válci s odbočkami, celé to bylo v tubě kam funěl větrák... Je reálné něco podobného doma udělat?
Pro jednoduchost používám zátěže na kolotočářský způsob. Z odporového drátu cca 1,5mm pruřez mám nastříhané kousky 2, 1, 0.5ohmu a házím je do 10l kýble s obyčejnou vodou. Případně si můžu ustřihnout jakoukoli hodnotu. Zatěžoval jsem na tom i svářečku na 80A a ani se odporový drát nerozsvítil. Když se voda vaří možno vyměnit za studenou.
Mu zkus napsat mail a schema určitě pošle. jinak možná se sem ozve, na tuto diskuzi běžně chodí. když si tu vyhledáš jeho nick, utaes, tak tam má mám tucha i mail
Dotaz asi hlavně na bkralika, na kterého jsem kdysi měl mail, ale dávno ztratil: Neznáte nějakého radioamatéra v Hradci nebo východních Čechách, který dělá mikrovlny? Potřebuju zjistit, kde v přijímacím řetězci mám chybu...
No, z východních čech neznám, ale můžu se poptat v barak.cz až tam zase někdy budu. Vím jenom že Vroutek měl známého Petra OK1VEN, který se v tom hrabal, ale ten netuším odkud je a jaký je na něj kontakt...
ps: mail na mne je nick@nick.cz
Nemáte někdo tip na schema NF milivoltmetru? Chtěl bych si to postavit, jelikož s tím budu měřit jednou za pul roku zesilovač.
Nemusí to být nic moc extra, jen abych zjistil frekvenční charakteristiku.
Ale pokud si chceš vší mocí postavit milivoltmetr, tak v písečku sem dával zapojení na celovlnný precizní usměrňovač. Pro sinusové signály jde vykalibrovat aby ukazoval rms hodnotu. (asi jak běžný multimetr). S nějakým běžným lepším operákem TL0xx či 5532 to musí chodit do 100kHz určitě.
nojo. jenže já mám furt BM566A a ten je strašně neskladnej, tak ho nerad používám.
Ale mám doma takovou krabičku s měřákem, homemade bastl UIR metru, tak sem si to chtěl okalibrovat v decibelech a voltech.
Dík za to schema. a přepínač rozsahů mám dát před nebo za? spíš před.
Pomocí multimetru jsem to zkoušel, ale kloudný mám jen jeden. a poté, co jsme na labině měřili takové měřáky, tak jim moc nevěřím. když drahého UNI-Ta trumfla stará ručková metra do 400Hz
Při brouzdání netem sem našel ten tvuj usměrňovač už aplikovaný http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/nizkofrekv...
Nebylo by lepší na tu umělou nulu použít než dělič ten poslední nevyužitej operák jako sledovač s děličem s většíma odporama
nedělal tady někdo noční vidění? Mám 2x 3W ledky 940nm, ale teď scháním nějakou kameru nebo foťák s optickým přiblížením ze kterého se dá nějak rozumně kuchnout IR filtr, nebo aby šel dát ještě zpátky. Máte s tím někdo zkušenosti, mám tady nějakou starou VHS kameru, ale tu asi tak lehce zneužít nepůjde
Koupíš co nejcitlivější kamerový modul s PAL výstupem a libovolným objektivem, a kuchneš tu starou videokameru pro objektiv a hledáček. Objektiv oddělíš od starého modulu snímače a napasuješ ho do správného ohniska kamerového modulu, aby šlo dobře ostřit a zoomovat. Ty motory si tam nech. Na výstup připojíš ten hledáček a nakrmíš co nejmenším napětím, při kterém funguje - cca od 5V. Zapojení je celkem jednoduché odpozorovat, většinou +, -, signál, LEDka.
to taky nezní špatně, ještě nevím, našel jsem tu starou vhs kameru philips co má jakože noční režim, po přepnutí se vepředu rozsvítí IR LEDka a obraz se přepne na čb. Teď jsem ji našel, baterka vydržela asi minutu, tak ji dám nabít a zkusím jestli z toho něco nebude
Ještě jedna záludnost kamerových objektivů - zablokuj si clonu v otevřené poloze buď připojením napětí nebo mechanicky. Je to to hafo drátů, co vede do objektivu a po připojení 5V na správné dráty se clona otevře naplno.
Když se řeší ty LED na kola apod. Nemáte někdo nějaké ověřené schéma proudového zdroje max 3A (1x LED CREE XML2 - 10W max)? Narazil jsem na tohle z čajny: http://www.dx.com/p/power-led-driver-constant-current-c... to by mělo být to, co hledám ..
Na chatu sem delal tohle http://rayer.g6.cz/elektro/wled10w/leddrv.gif
s 10W LED, max. proud sem nastavil na 2,6A abych ji netrapil na doraz, bez toho kondiku paralelne k bocniku to bylo nake nestabilni. Neska uz to zmakne jednodussi zapojei treba s LED5000, kde je i vykonovy FET v 1 pouzdru, este sem se nedokopal udelat na nej desticku...
Zatraceny polyswitche, na nekolika USB portech uz dosahlo jejich tleni takovy faze, ze napajeni utahne jen klavesnici, ale uz treba mys jen slabe blikne, natoz nakej vyvojovej kit - ten to zmuci tak, ze tam leze sotva 2V...
To tam asi mas nakou ciste elektronickou ochranu. Vubec se mi nechce vyndavat kuli tomu MB z bedny, snad to zvladnu laparoskopickou operaci :) Ty puvodni polymrdky ani nemusim vyndavat, staci jim napajet novy na zada (dratkovou propojku si netroufam, nechci aby mi shorely cesty v plosnaku :)
No to by skoncilo zas cmoudama jen o kus jinde, prip. shozenym systemem kvuli nahodilemu zkratu. Leda by to slo este pres naky elektronicky proudovy limiter (dneska sou na to spec. maly IO)...
Otázka na místní cyklomaniaky: Nějaké přední světlo co by sneslo modifikaci až na 10W LED? Dělá se vůbec nějaké použitelné světlo? V krámech po okolí mají jen samé parodie na světlo a vyrábět se mi to celé fakt nechce.
Doufám že tam budeš mít takovou optiku, aby to neoslňovalo protijedoucí (a že to neni jednoduchý, viz světla v autě), jinak tě za chvíli někdo vytroubí v tom lepším případě, v tom horším sejme.
Za 3k4 se jim an to můžu leda víš co...
Stačilo by, zda někdo neví o nějakým čínským levným klumpu kde je dobře řešené chlazení. LEDky a měniče si už přeosadím na něco použitelnýho, ale s tou mechanikou se drbat vážně nechci.
Jo, asi za 250Kč jsem kupoval v hlinikovym pouzdru, 2x Cree XM-L seriově, 1,5A se do toho dá pouštět, ale musiš jet, aby se to chladilo. Znamymu jsem ze 4 těhle dvouledek dělal dalkovy na oktavku, mnohem lepší světlo než kterykoliv dalkovy xenony. Už přes rok bezproblemoveho sviceni
Na elektrokolo jsem vyrobil toto: http://amperak.rajce.idnes.cz/svetlo_na_elektrokolo/
Akorád ty 5mm LED z aukra sou nahovno. ale dá se s tím vpohodě bezpečně jet. nikdo mi to neurve a hlavně to svítí ikdyž nemám baterku na elektrokole. protože ten střídavej motor funguje jako generátor
http://www.ebay.com/itm/221500610551?_trksid=p2057872.m... no je to přímo na řídítka, uvnitř je aji step-down spínák, ale k ničemu, lepší je kuchnout ho, LEDky hodit seriově a udělat si vlastní zdroj. Při jízdě se to vpohodě uchladí i při proudu LEDkama 1,5A, což máš nějakejch těch 10W. Má to hlavní kužel s úhlem asi 15° do dálky a vedlejší s asi 60° kuželem. Maximální spokojenost, za tu cenu. Jak říkám, již 2 roky provoz na kole a známej sadu 4 těhle používá jako dálkový déle než rok a funguje to
a pokud se ti s tím nechce dělat, tak to je dělaný na dvě lionky v sérii s tím originál zdrojem, ale to ti tam pak nepojede na takovej výkon, má to tři úrovně, na plno jde do LEDek myslím 750mA. Ale i tak to svítí slušně
Jen bych dodal, ze u nekerejch cinanu je to chlazeni blbe nedomysleny, ze sice na oko ma ta baterka krasnej hlinikovej plast, ale tepelny spojeni s LED cipem je na kokot. Takze ja sem s itehda nechal vytocit mechaniku z Al trubky a tycky u kamose na soustruhu, takze LEDka rozptyluje teplo do celyho povrchu (presto ze je jen 2,5W, tak se to v ruce po delsim sviceni citelne ohreje, coz je nekdev zime v podzemi docela prijemna vlastnost :)
jo, měl jsem jich tu víc ale tyhle maj to chlazeni asi nejlíp ošetřený. Teda neměřil jsem přímo teplotu čipu, ale soudím podle dlouhodobého bezproblémového provozu a podle toho jak to vypadá vevnitř. Věřím že tvoje LED svítilna je určitě lepší, viděl jsem ji na stránkách, ale zas za 250Kč máš to hotový, to by tady nebyla ani cena materiálu
ten teslák je dobrej je pravda že 10W je na kolo fakt hodně, on už je pak problém s baterkama, nebo je-li libo tahat gelák 12V 7,2Ah tak není problém s baterkama, ale jinak už je to zkrátka energeticky náročný, pro noční rajtování po silnici stačí 3W, na bike už je lepší 5W, ale jestli si někdo chce užívat v noci volnou 4x nebo enduro trať, tak to už těch 10W začíná dávat smysl
jenom taková doplňují, skoro vždycky tu padne dotaz, k čemu je to dobré, tak proč ses ptal na světlo na kolo laditelný na 10W? Pak ten skok z 0,75W na 10W je docela velkej, nechceš jít postupně?
Taky je vhodné, aby světlo mělo černej kšilt a nemohlo ani malinko svítit jinam než dopředu.
10W má smysl. jezdil sem s tím, a není probbblém šlapat 40km/h v noci v lese když je tma jak kráva.
tak jistě, ono vlastně čím víc tím líp, ale jde tu taky o to, jak dlouho se bude svítit, čili o kapacitu akumulátoru. Ale zas jestli se nehraje na gramy, tak proč ne
Zdravím, potřeboval bych radu. Je správná dedukce, že když budu na vstup Ux přivádět napětí 0-1V, budu na výstupu mít 0-4V - tedy bude to fungovat od nuly, pokud tomu OZ posunu "nulu" - je to rail-to-rail, ale já potřebuju jet přesně od 0V (ne od saturace, která je asi 15mV) http://postimg.org/image/iie9gyibx/ Díky
Tím OZ 46A tu nulu neposuneš, nedostaneš se s výstupem do záporných hodnot napájení, pod nulu. Musel bys mít napájení s mínusovým potenciálem , aspoň 1V třeba. Pokud to lze, můžeš to zrealizovat s diodou v napájení mezi 0V a pinem č.4
Ale já se nechci dostat do záporných hodnot... vždyť by tam vůči nule napájení operáku mělo být +0,15V, tedy kladné... předpokladem je, že vstup ani výstup nebude spojen se záporným polem operáku... tak jak jsem to nakreslil... nebo v tom ně+co nevidím?
Dragon: To cos namaloval fungovat bude, akorát nevim, jestli si vůbec uvědomuješ, cos namaloval. Ani vstup, ani výstup nebude referencovaný vůči obvodové zemi, ale vůči výstupu IC46A. Pokud ti to nevadí, tak prosím.
PS: To celé smrdí nějakou píčovinou. Lepší kdybys popsal, o co se vůbec snažíš.
Jo, už to vidím, pokud budeš mít jako vztažný bod ten vývod OZ 46A, tak jak je to nakresleno, tak by to fungovalo, pokud bys to chtěl mít proti 0V napájecího napětí, tak ne
Jo, że to nebude proti zemi aż tak moc nevadi... Co potrebuju? Zkratka zasilit signal z nocniku v celem rozsahu (predevsim od nuly) a na vystupu potrebuju 0-4V... Nebo nejake elegantnejsi reseni? Sił
DRAGON: Tak já celou dobu čuměl, proč potřebuješ zesílit signál z NOČNÍKU, až teď, kdy jsem četl, že Ti i 10mV dělá problém, že to bude asi BOČNÍK Asi mi ty odpolední po noční pomáhají
V tom případě bych asi místo toho OZ 46A vytvořil s použitím aspoň LM431 a napěťového děliče vztažný potenciál třeba 100mV. Bude to stabilnější, než ten operák s kdovíjak stabilizovaným napájením
čau řešim už aspon po 10000000tý problém,kdy po výměně lcd v notebooku stále nefunguje podsvícení. Za starých CCFL trubic se řešení vždy našlo,ale ted s led pasky je to problém. Tak mě napadlo jestli tady někdo něco podobného neřešil a zda jsou vůbec dostupné datáky. Jde mi o 15,6", ale ty konektory jsou standardizovane, tak to pujde určitě i na jine velikosti stejnymi piny,jen na to přijít
RayeR: Prosímtě, tuším, že tys psal o nějakém palivovém čerpadle. Zkoušels to ve vodě, nebo co, ale bylo to čerpadlo na benzín, nebo olej?
No a já si tak pohrávám s myšlenkou
Indučák 15kW s uzavřeným chladícím okruhem a chladící médium - trafo olej. Myslíš, že by to to čerpadlo vzalo?
Tak asi v nakym vymeniku bud do vzduchu nebo do vody...
Myslim ze s olejem risky konzistence by nemelo mit problem, ale otazka je, ze kdyz to bude uzavrenej system, tak se v nem postubne bude hromadit obrousenej grafit z uhliku, zatimco v aute to protece do motoru a priteka neustale cistej benzin/nafta. Netusim kolik se toho muze casem do toho uzavrenyho obehu uvolnit, jesi by to pak nemohlo delat problemy... Myslim ze kdyz delas indukcak s nakladem stovky $, taksi tam muzes dovolit naky izolovany cerpadlo treba za 10$ nebo kolik sem tehda kupoval to ponorny na zahradu do sudu...
Tim: No to je zatím jen v návrhu. Ale samozřejmě nějaký chladič do vzduchu...
RayeR: No ten grafit by mě asi dost vypekl... Díky za upozornění, to mě nenapadlo. Vzhledem k tomu, že je elektricky vodivý, by to asi dobré nebylo. Takže izolované čerpadlo.
No tezko rict, jak moc by ta smes nevodivy olej-vodivy grafit byla ve vysledku vodiva, mozna by to ten olej izoloval, fakt nevim, ale asi je lepsi preventivne pouzit cisty reseni...
Já dostal na exkurzi v jedné nejmenované firmě na výrobu autodílů udajně vadné čerpadlo. je takove na větší hadice, ale vzhledově jak do ostřikovačů. a prutok slušnej. ovšem, vodní. na 7,2V čerpá do dvou metrů pět litrů za pul minuty.
Byla jich tam plná bedna. testují prutok tlak odběr a hlučnost...
Při rozumně silných trubičkách, můžeš použít čerpadélko akvaristické od filtrace, tam žádný uhlík není. Vlastně při silných vhodně tvarovaných trubkách, to rozchodíš i samotíží.
Pokud chceš něco silnějšího, tak kuchni čerpadlo z pračky.
záleží o jakých průtocích se bavíme, co nějaká výkonější peristaltická pumpa? Když se to používá u některých aut na ostřikovače, tak to asi dosahuje slušného tlaku a průtoků
Peristaltické čerpadlo má dost omezenou životnost. Odstředivá nejsou pro oleje moc vhodná, je lepší použít buď zubové, nebo gerotor (zde zmiňované palivové).
Jo, tak zaleží na četnosti poużivani, jestli je to koniček a pojede to jednou za tyden 2 hpsiny nebo ro ma bejt profii zařizeni běžici celou směnu. U toho domaviho vyrobku bych se toho nebal. Nebo to zubovy, z auta od řízeni seženeš levno a bude to asi energeticky miň naročný
Docela zajmavy jsou olejovy čerpadla na mazani lišty řetězove pily, tyhle se asi jinde nepuživaj ale to jsou uplně mikroskopicky prutoky. Ale možná by to šlo vyrobit ve většim, vypada to jednoduše
Protože mám 3 monitory a to maximalizování to prostě hodí přes všechny... Kdyby tam šlo aspoň nastavit, že se to zvětší na aktuálním monitoru... Jde to nějak zakázat, nebo změnit? Já to nikde nenašel...